Лидеры

При покупке автомобиля Chevrolet Epica 2008 г.в. 2.0 механика была такая проблема: при включении кондиционера из-под капота начинали доноситься звонкие стуки. Время от времени стук менялся - это мог быть цокот, напоминающий звук неотрегулированного клапана, иногда это было похоже на стук выработанного поршневого пальца, а в последнее время появилось рычание, как при включении передач в тракторе. При высоких оборотах двигателя (более 3000) звук исчезал. Перерыв все темы на разных форумах, в том числе и по других марках авто, вывод был один - замена компрессора. Много кто склонялся к тому, что надо заменить подшипник шкива компрессора. Еще был вариант дозаправить фреон в систему - дозаправил, не помогло. На большинстве СТО, в том числе и у официалов тоже предлагали менять компрессор. В мастерских по ремонту компрессоров озвучивали "порядочные" цены, и самое главное - длительное время, так как нужно будет искать запчасти к данной модели компрессора, а может он вовсе не будет подлежать ремонту. И я решил, раз покупать новый, то уже не жалко "сломать" старый, и принялся его разбирать. 1) Снимаем переднее правое колесо и подкрылок. Ключом на 14 пытаемся за часовой стрелкой крутить болт оси натяжного ролика, отводя тем самым его в сторону и скидываем ремень со шкива компрессора. 2) На всякий случай отключаем аккумулятор. Снимаем защиту поддона и отключаем разьем проводов от компрессора. 3) Стравливаем фреон (стравить можно на СТО до начала работ, но у нас в поселке нет такой возможности). Для стравливания фреона очень аккуратно ослабляем (не откручиваем сразу полностью!!!) гайку, которая прижимает трубки к компрессору, и фреон с шипением выходит (нужно соблюдать осторожность, чтоб фреон не попал в глаза). После того, как фреон вышел, откручиваем трубки полностью. 4)Откручиваем и снимаем компрессор, он держится на двух болтах и двух шпильках. Снять сразу сложновато, так как мешают всякие конструкции и детали расположенные рядом, но покрутив туда-сюда он все-таки вынимается. У меня подшипник шкива был в норме, люфтов не было, да и вообще неисправный подшипник гудит, а не стучит. Чтобы разобрать компрессор, нужно снять муфту шкива, а для этого нужен сьемник.Стучать боялся, чтобы не поломать. Подходит сьемник для снятия вариаторов скутеров, только нужно переточить шаг резьбы, что я и сделал. Сам шкив снимать не обязательно, на я все-же снимал, чтобы с двух сторон смазать подшипник, так как он двухрядный. Далее разбираем компрессор. Для этого нужно открутить болты возле шкива, а это сложновато, так как ни головкой на 13, ни накидным ключом не подлезешь - мешает электромагнит включателя муфты, поэтому пришлось крутить рожковым ключом на 13. Очень-очень плавно прикладываем усилие и болты в последний момент поддаются, но как на зло на последнем болту все-таки облизались грани, поэтому пришлось напильником стачивать грани под ключ на 12. Разбираем компрессор осторожно, чтоб ничего не рассыпать и запоминаем где и как установлены детали. Визуально дефектов не видно, но при осмотре я обнаружил люфт толкателя поршней (не знаю, как называется деталь, похожая на механизм перекоса в вертолете). Данная деталь посажена на упорный роликовый подшипник, прижата шайбой и зафиксирована штопорным кольцом. Она имела люфт 0,8 мм относительно роликового подшипника. С помощью токаря из подходящей трубы выточил шайбу и подложил под шайбу, которую фиксирует штопорное кольцо, но с толщиной не угадали и люфт все-же оставался. Токарь предложил выточить новую, но я нашел пыльник подшипника задней ступицы ВАЗ-2110, счистил из него резину и получил шайбу нужного диаметра. До выточенной шайбы я добавил шайбу из пыльника, зафиксировал штопорным кольцом и люфт исчез, правда крутиться данный механизм стал чуть-чуть туговато, но только чуть-чуть. Собираем компрессор в обратном порядке и заливаем в него масло. Я залил 200 г веретенки (которое заливают в переднюю вилку мотоциклов) и повертел компрессор в руках, чтобы масло растеклось по всех деталях. Все собрал, и поехал на СТО для заправки фреона. Теперь при работе компрессора тишина. Долго ли прослужат подложенные шайбы - увидим. До отчета добавляю несколько фото.

Решил почистить дроссельную заслонку, т.к. машина стала много кушать... Пробег 65 т.км. Первая чистка. Может, кому-то будет интересно... Возможно, буду ошибаться с названиями деталей... Итак, начнем: 1. Отсоединяем клеммы от аккумулятора, чтобы уменьшить риск зависания оборотов после чистки. Сначала минус, потом плюс. 2. Отсоединяем фишку от расходомера. 3. Откручиваем ближний хомут гофры. 4. Отсоединяем крышку, вытаскиваем фильтр. 5. Снимаем давление в системе охлаждения - откручиваем крышку расширительного бачка. 6. Отсоединяем шланги подогрева дроссельного узла. Две штуки. Если пропустить пункт 5. ,то антифриз брызнет струёй во все стороны. Ощущение не из приятных, - проверено! 7. Отсоединяем шланг вентиляции картера. 9. Снимаем фишку с дроссельного узла. 8. Откручиваем дальний хомут гофры. 9. Шестигранником №5 откручиваем болты, крепящие дроссельный узел. 10. Резиновая прокладка остается на месте. Не помешает протереть тряпкой. 11. А вот и наша грязнулька...Сзади. 12. Спереди. 13. Чистим. Средство для чистки выбирал самое дешевое. Главное - аэрозоль с трубочкой. 14. Результат. ...Как у кота яйца... Обязательно почистить места, где сама заслонка соприкасается (почти соприкасается) со стенками цилиндра. 15. Не помешает почистить и гофру внутри. 16. Проверяем датчик ДМРВ на загрязненность. У меня он был чистый. Знаю, что некоторые его тоже опрыскивают очистителем. Рисковать не стал. 17. Собираем все обратно. Болты дроссельного узла обжимаем по диагонали. Пробку расширительного бачка можно оставить открытой на пару минут работы двигателя, чтобы вышла возможная воздушная пробка. Минусовую клемму одеваем после плюсовой. 18. Самый ответственный шаг. ЗАВОДИМ. Честно говоря, я ожидал скачка и удерживание оборотов на ХХ до 2тыс., как это было на предыдущей машине после чистки ДЗ. Но этого не произошло. Обороты в норме. По расходу отпишусь позже...

Отличный отчет - огромная благодарность!

Помыть, а потом .... купить новые.