Лидеры

При покупке автомобиля Chevrolet Epica 2008 г.в. 2.0 механика была такая проблема: при включении кондиционера из-под капота начинали доноситься звонкие стуки. Время от времени стук менялся - это мог быть цокот, напоминающий звук неотрегулированного клапана, иногда это было похоже на стук выработанного поршневого пальца, а в последнее время появилось рычание, как при включении передач в тракторе. При высоких оборотах двигателя (более 3000) звук исчезал. Перерыв все темы на разных форумах, в том числе и по других марках авто, вывод был один - замена компрессора. Много кто склонялся к тому, что надо заменить подшипник шкива компрессора. Еще был вариант дозаправить фреон в систему - дозаправил, не помогло. На большинстве СТО, в том числе и у официалов тоже предлагали менять компрессор. В мастерских по ремонту компрессоров озвучивали "порядочные" цены, и самое главное - длительное время, так как нужно будет искать запчасти к данной модели компрессора, а может он вовсе не будет подлежать ремонту. И я решил, раз покупать новый, то уже не жалко "сломать" старый, и принялся его разбирать. 1) Снимаем переднее правое колесо и подкрылок. Ключом на 14 пытаемся за часовой стрелкой крутить болт оси натяжного ролика, отводя тем самым его в сторону и скидываем ремень со шкива компрессора. 2) На всякий случай отключаем аккумулятор. Снимаем защиту поддона и отключаем разьем проводов от компрессора. 3) Стравливаем фреон (стравить можно на СТО до начала работ, но у нас в поселке нет такой возможности). Для стравливания фреона очень аккуратно ослабляем (не откручиваем сразу полностью!!!) гайку, которая прижимает трубки к компрессору, и фреон с шипением выходит (нужно соблюдать осторожность, чтоб фреон не попал в глаза). После того, как фреон вышел, откручиваем трубки полностью. 4)Откручиваем и снимаем компрессор, он держится на двух болтах и двух шпильках. Снять сразу сложновато, так как мешают всякие конструкции и детали расположенные рядом, но покрутив туда-сюда он все-таки вынимается. У меня подшипник шкива был в норме, люфтов не было, да и вообще неисправный подшипник гудит, а не стучит. Чтобы разобрать компрессор, нужно снять муфту шкива, а для этого нужен сьемник.Стучать боялся, чтобы не поломать. Подходит сьемник для снятия вариаторов скутеров, только нужно переточить шаг резьбы, что я и сделал. Сам шкив снимать не обязательно, на я все-же снимал, чтобы с двух сторон смазать подшипник, так как он двухрядный. Далее разбираем компрессор. Для этого нужно открутить болты возле шкива, а это сложновато, так как ни головкой на 13, ни накидным ключом не подлезешь - мешает электромагнит включателя муфты, поэтому пришлось крутить рожковым ключом на 13. Очень-очень плавно прикладываем усилие и болты в последний момент поддаются, но как на зло на последнем болту все-таки облизались грани, поэтому пришлось напильником стачивать грани под ключ на 12. Разбираем компрессор осторожно, чтоб ничего не рассыпать и запоминаем где и как установлены детали. Визуально дефектов не видно, но при осмотре я обнаружил люфт толкателя поршней (не знаю, как называется деталь, похожая на механизм перекоса в вертолете). Данная деталь посажена на упорный роликовый подшипник, прижата шайбой и зафиксирована штопорным кольцом. Она имела люфт 0,8 мм относительно роликового подшипника. С помощью токаря из подходящей трубы выточил шайбу и подложил под шайбу, которую фиксирует штопорное кольцо, но с толщиной не угадали и люфт все-же оставался. Токарь предложил выточить новую, но я нашел пыльник подшипника задней ступицы ВАЗ-2110, счистил из него резину и получил шайбу нужного диаметра. До выточенной шайбы я добавил шайбу из пыльника, зафиксировал штопорным кольцом и люфт исчез, правда крутиться данный механизм стал чуть-чуть туговато, но только чуть-чуть. Собираем компрессор в обратном порядке и заливаем в него масло. Я залил 200 г веретенки (которое заливают в переднюю вилку мотоциклов) и повертел компрессор в руках, чтобы масло растеклось по всех деталях. Все собрал, и поехал на СТО для заправки фреона. Теперь при работе компрессора тишина. Долго ли прослужат подложенные шайбы - увидим. До отчета добавляю несколько фото.

Не обошло стороной и меня проклятье волнистой пружины. До последнего не верил, что лопнула. В голове не укладывалось, как это так что-то сломалось в коробке, а машина едет? Тут еще эта история с ездой на антифризе вместо масла. Думал может из-за этого коробка буксует. А буксовать с 2 на 3 в какой-то момент стала безбожно. Кстати, даже после полной аппаратной замены вода с антифризом остались в коробке. С выбором сервиса по ремонту торопиться не стал. Никто не мог дать гарантию, что озвученный по телефону ценник окончательный. Все говорили "А вот если у вас то, а вот если вот это вот, то будет дороже". А я откуда знаю, что там именно произошло? Никто же при мне разбирать ее не будет? Все настаивают на том, что машину надо пригонять и на месте смотреть. А если машину пригнать, то автоматически становишься заложником сервиса. Ведь со снятой коробкой трудно будет гнать к другим специалистам. Еще один не решенный вопрос: сколько коробка проездит после ремонта? Начал изучать разборки на youtube. Оказалось, проблема в низкой прочности сплава корзины 3-5-R, которую стальная волнистая пружина со временем режет как нож. К большому счастью американская компания Sonax решила эту проблему установкой усиленного кольца в обойме более широкого профиля И вот я набрел на канал Алексея в youtube, который на подробно объясняет об этой и других проблемах коробок семейства 6T Внимание, дальше будет реклама. Нашел его номер телефона, обрисовал ситуацию. И мне уже по телефону озвучили, что знают, что с моей ласточкой произошло, что будут делать и сколько это стоит. 62 000 рублей. за всё. Снять/поставить, масло, прокладки, фильтр, само кольцо, туда же под замену блок соленоидов, гидротрансформатор, барабан и еще куча всего - полный капремонт под ключ. Все запчасти в наличии, есть даже готовые перебранные коробки. Отогнал машину и уже через два дня все было готово. Теперь заново прохожу режим адаптации. Езжу 3ю неделю, уже практически все переключения пришли в норму. По началу жесть конечно была. На горячую пиналась, буксовала. Иногда даже с ударами переключалась. Но с каждым днем всё приходило в норму. теперь осталось по трассе поездить и заново кикдаунам научить. Happy and контакты сервиса гарантия на работу 6 мес. без ограничения пробега

Мир вашему дому, товарищи! Решил поделиться опытом эксплуатации. Уверен, сто такая беда есть у всех - ржавчина. В районе передних подкрылков есть отверстие. Туда попадает грязь и соль и влага. Убрав толстый слой грязи обнаружил жуткую коррозию. Хотя внешне никаких признаков гниения. Крылья снял за пол дня. Сегодня травил и цинковал. Завтра буду красить.

С такими запросами вам нужно покупать новую машину на гарантии. Покупка любой машины на вторичке всегда риск в той или иной степени.

Не только дружит, но и позволяет каждой кнопке присвоить две функции (длительное или короткое нажатие)

Как меняется с возрастом смысл вождения автомобиля: · 20 лет: доехать покрасивее · 30 лет: доехать побыстрее · 50 лет: доехать побезопаснее · 70 лет: доехать! Жена приходит домой с полным пакетом, достает из него пиво, таранку, раков, накрывает поляну мужу, спрашивает: — А что ты футбол не смотришь? Муж: — Сильно? Жена: — Фара, бампер и капот.

Появился аналог верхнего патрубка радиатора (и нижнего тоже есть) от Car-dex, артикул CHD087U ценник около 230 рублей, в описании везде написано, что это патрубок от Авео, но мне он пришел и на самом патрубке написано, что для эпики, сделано в Корее. Так что 230 рублей против 900 за оригинал, экономия ощутима.

У меня механика. Я на автомате и ездить-то не умею.

Пришлось менять шрус. Так вроде всё в норме. Машина - зверь, слушай! (с)

Так как проблема домика задних колес не ушла, после замены сайлентблоков верхнего рычага, на полиуретановые, решено было полностью переводить заднюю подвеску на полиуретан. Были заказаны недостающие сайлентблоки у производителя ПолиПро (очень не серьезные продавцы, обманщики и шантажисты) Больше с ними дел иметь не буду. Дождалась наконец сайлентблоки и новая проблема, ремонтники как слышат слово Эпика, просто на отрез отказываются ее ремонтировать, мотивируя тем что подвеска там сложная. Один взялся, но заменив 4 сайлентблока, сказал забирать авто. Другое СТО нашла через неделю, согласились, сделали. Полный размер Полный размер Полный размер Полный размер Полный размер Полный размер Сделали схождение и счастью нет предела. Авто совсем по другому поехало, попу больше не болтает, хоть сайлентблоки на поперечных были живые, а вот большие на продольных отжили свое. Так же заменили шаровые заднего верхнего рычага Фебест и стойку стабилизатора переднюю правую. Шаровые на фото не подошли (CBKD-8 не вздумайте брать). Полный размер Полный размер Встретила эпику возле СТО в Кривбассе. Мож. кто узнает свое авто) Полный размер

Ну, по внешнему виду 146% дорестайльная ступица, почему там написано 95459540 .... тут только к производителю или к кому там ещё вопросы. Коробки, я так думаю, не было... или выбросили? Посмотреть бы на неё. Проверенные - OPTIMAL 251773, NTY KLP-DW-093, ILJIN IJ113047, PULLMAN 59545904, SKF VKBA7599, MDI95459540 (ВОТ ОНА), есть ещё Dominant GM950459540, но эту могут прислать, как и дорест, так и рест, точно такая же ситуация и с RueI RU54950, тут никак не угадать.

Есть, посмотрите ЗДЕСЬ.

23 сообщения, без обид, уже пора пользоваться поиском по форуму, тем более, что так намного быстрее будет, чем ждать ответа, и заодно поможет машину узнать (если, конечно, Вы этого сами хотите), только не через строку поиска на сайте, а примерно ВОТ ТАК, просто вбиваете ЗДЕСЬ (можно сохранить в закладках) через пробел искомое слово и выдаётся вся инфа именно по нашему сайту, а там, хоть по картинкам ищите (кстати, по первой ссылке выскочили картинки как раз и по колечкам форсунок, и по прокладкам выхлопного коллектора) и щёлкнув по ним вы попадёте туда, где они в сообщениях на форуме, хоть по самим сообщениям.

Я бы менял парой, гляди, через пару месяцев и второй понадобится менять, а это опять антифриз сливать, опять платить за ту же работу. Берите/заказывайте сами в интернет-магазинах или просто магазинах, плюс выбирайте по ДЭУ (типа, по ВОТ ТАК и ВОТ ТАК, а там уже сами удобные адреса ищите, звоните/уточняйте и т.п.), которые придут без теплозащиты/гофры, её снимите со своих старых и впихнёте.

я заводил машину и пшыкал очистителем карбюратора во все соеденения, работа мотора сразу меняется, обычно в районе форсунок, колечки изсыхаются. Ну, а лямбду только местами с рабочей поменять, как я выше и писал

А новый аккумулятор никто не советовал купить? Зря. И куда вы там собрались воду заливать? У вас батарея уже мертвая считай. Родной аккумулятор в возрасте 6-7 лет может нормально заводить даже зимой. Но он не держит нагрузку больше 15-20 минут без работающего двигателя. Пройденная история. И может резко перестать заводить машину зимой. Вообще срок службы аккумуляторов - 3 года. Так что вам в магазин нужно за новой батареей.

День добрый не мог пройти мимо, RAON CYC-300, установил в сентябре 2019 проехал 1600км. Захрустели, проехал 3200 один хрустит, второй как понимаю уже клинит с ударом в стойку. Выводы делать Вам.

Ты эти советы давай на Авито. А здесь профильный форум. Что хотим, то и будем обсуждать. В том числе твои коцаные диски, которые ты втридорога впариваешь. А не нравится, то проходи мимо и удали свое объявление.

Если так , тогда у вас подсос воздуха, как искать я думаю не надо говорить )))

Компрессию мерили ?

У меня стоит вот такой 9" в вот такой рамке уже с пол года. Пока работает. До этого 6 лет была 7" Winca (REDPOWER)

Димексидом я раскоксовывал два раза. Причём большим количеством. Я мыл в два этапа: Примерно 100мл димексида на 1 литр масла. Меньше нельзя. Лак нужно растворить, а не размягчить. 1. 8 банок димексида + 1 литр масла 15W40 - 60 минут на холостых. Слить. Замена фильтра. 2. 8 банок димексида + 7 литров масла 15W40 - 60 минут на ОБОРОТАХ 1500-1800. Слить. Промывка промывочным. Слить. Замена фильтра. Резинки становятся эластичнее. Разрезал фильтр БОШ 3355. Всё на месте. Всё цело. Димексид Тульский.

Не могу сказать что был засран. Такого как в топике точно не было. Я лью уже как 50000 тыс масло для дизелей, кларитек. У него щелочное число выше чем для бензиновых, и отмывает оно лучше. Я заглядывал под пробку, вижу металл. Промывал скажем так для профилактики, чтоб кольца отлегли, были подозрения. Да и пробег у меня Макс 8-10 тыс в год.

Я снимал коробку когда менял выжимной подшипник. Поэтому все снимал, перебирал, отмывал и заново заправлял маслом. Слил масла около 2 литров. Коробка "потела" из-за засохшей прокладки датчика скорости. Потеря грамм 50. Новое залил Ликви Молли АТФ 1100. Датчик конструктивно выполнен неудачно - герметик нечем прижать. Поможет только хорошая резинка. Датчик держится на боковом болтике на М6 на 10. Внутри края очень острые - я сильно порезался.

Я себе не покупал новое, а размягчал старое в горячем димексиде. Можно попробовать снять и подобрать похожий аналог в сантехнических магазинах или где ещё. Но это ещё тот "колхоз".

Да. Резиновое кольцо ссохлось. Я себе не покупал новое, а размягчал старое в горячем димексиде. Технически герметик не поможет. Надо новое кольцо.

Ну, это закон!

Вот и тема новой лекции нарисовалась: - "Влияние износа (изменения) "глубины" хона в цилиндре на расход масла".

Вот сель так сель!

Уже и не вспомню. Мягкая резина, втулки и стойки поперечной устойчивости, жесткость подвески и даже развал- схождение. Единственно, что точно помню- как поменял передние амортизаторы на каябу (они газовые) ушли стуки и передок стал жесче и управляемее.

Яблочная техника - это хорошо раскрученный бренд качественной сборки техники прошлогоднего поколения. Это как корона на голове зимой - вроде бы и головной убор, красиво, но не греет.

По ходу, разные, кстати, на доресте, по-моему, то же самое отличие между МКПП и АКПП в "лишнем" разъёме.

ну все правильно от 68 до 98 это прогретый двигатель. а что там должно быть? главное, что когда температура за 100 начинает идти стрелка резко поднимается

Не скажу, что долго выбирал машину! Выбор стоял между passatом, cruzом и собственно шэви!!! И по бюджету надо было влезть в 350(постараться)! Но эпика конечно заворожила!!! Привез мою мадам из Москвы! Доволен как кот!))) Притираемся! Буду рад знакомству с одноклубниками!

Если у машины с буквой "У" включились дворники, значит, она сейчас будет поворачивать. Курю на балкончике, вечер, много кто на балкончиках курит, 14 этажей дом. Цивик под окнами стоит, тонированный такой, музончик качает. Стеклышко опускается, рука вылазит, пакет бигмачный с огрызками на асфальт падает. Через 30 сек бутылка сверху прилетает в крышу. Ох скока мата было, а как настроение улучшилось!

А реально ли ешё заказать, брелок с логотипом?

Судя по ошибкам, коробка у Вас - пятиступка Айсин. Эти 2 ошибки - по коробке, Р0700 - мозги коробки указывают, что есть неисправность в коробке и даёт команду ЭБУ "зажечь" ЧЕК на приборке, а Р1719 - Обнаружено неправильное переключение. Причинами Р1719 могут быть: - Электромагнитный клапан переключения передач SS4, неисправность выключения - Электромагнитный клапан переключения передач SS5, неисправность выключения - Электромагнитный клапан регулировки давления в линиях гидропривода, неисправность включения/выключения - Электромагнитный клапан регулировки давления переключения передач, неисправность включения/выключения - Электромагнитный клапан-регулятор давления блокировки муфты гидротрансформатора, неисправность включения/выключения - Внутренние элементы клапана - контроллер КПП. Про эти SS4 и SS5 можно кое-что посмотреть ЗДЕСЬ, в общем, скорее всего, коробку надо к спецам везти и разбирать, дефектовать, чтобы выяснить, какой из соленоидов накрылся, а потом лечить.

Хвала нашей эпике!

Во впуск не попало?

Итак, друзья, сыграла ставка Anton'а! Поздравляем его с правильным ответом! Вот, что было слито с АКПП !!!! Радиатор поставил Sat DW0002-1 за 4300 рублей. Кто будет брать, имейте ввиду, он под китайскую эпику. отличается креплениями радиатора кондиционера внизу. У родного радиатора прикручивается У китайского ушки под установку которые я отпилил, засверлил в основании отверстия и стянул стяжками (оно конечно и на двух верхних болтах держалось, но решил наверняка еще и снизу притянуть). весь день потратил на промывку системы ОЖ. мыл проточной водой с порошком и промывками Abro. тот еще гемморой. а вот с чего все началось в марте как-то так. всем спасибо за внимание

Была трещина после гильзовки, и результат на лицо.

Так и должно быть. Чем покупать всякие сканеры (они вообще не понадобятся в будущем), проще один раз заехать к диагносту. Он скажет всё.

Это не только передних крыльев болезнь, а всего авто. Если не делать антикор, то она потихоньку вся ржавеет, особенно задняя часть кузова.

мдаааа.... где как не на автомобильном форуме такие вопросы задавать....

я помню, что когда менял сцепление в предыдущий раз, покупал выжимной Valeo. он был пластмассовый. Читал параллельно этот форум, и там многие отписывались, что ставят такие выжимные и это нормально. Но через какое-то время начались жалобы на посторонний дребезг при нагрузке и оборотах около 2000. Новый подшипник был полностью металлическим. я так думаю, что гранаты проявились бы при поворотах, а не прямолинейном разгоне.

если рев, то проверь выпуск, у меня тоже рычание есть, немного громко работает двигатель, на сервисе сказали что криво прикручен выпуск (хотя запаха и грохота нету)

Почти год валялся у меня новый датчик MAP. Тот, который "правильный" - 815-й. Хотя работы там на 5 минут, все руки не доходили поставить - так и дергался в пробках. И с эффектом дёрганья знаком прекрасно, поскольку уже вторая Эпика у меня, первую брал новой в салоне, вторую с небольшим пробегом. И обе дергались. Недели полторы назад приятель на лачике обнаружил у себя в гараже купленный когда-то и не поставленный 354-й датчик, тот самый, который по недоразумению и ставили в Эпики на заводе. Решили провести эксперимент. Три дня я ездил с новым 354-м датчиком. Никакой разницы со старым - те же толчки на малых оборотах в пробках. И вот уже неделю я езжу с 815-м датчиком. Изменения к лучшему очевидны - во первых, совсем исчезли рывки в пробках, а во вторых, набор скорости стал более плавным и динамичным. Это точно не самовнушение, поскольку изменения к лучшему слишком явные. Это при том, что у меня АКПП. На механике разница, вероятно, будет еще ощутимее. Даже пожалел, что не поставил раньше - не особо верил, что будет разница. P.S. Вроде была тема про этот датчик, но поиском не нашел.

У меня вот тоже в наличии ни чего не было, кроме вот этого:

Вряд ли, если у кого они остаются при замене ступицы, то их и не отдают\продают, держат для себя, вдруг, пригодится, купил подешевле дорестайльную ступицу, перекинул датчик и всё, дёшево и сердито. Оригинала нет в природе, Amiwa 05-05-472, наверное, самый предпочтительный вариант из известных (замечу, что это только на мой взгляд, а там...), сразу предупрежу, не берите CTR CBKD-8, хотя много где пишется, что она подходит на нашу Эпику, нет, она слишком большая, есть ещё Quattro Freni QF50D00021, но встречалось, что она слегка болталась, приходилось сверху прихватывать сваркой к рычагу.