ChevroletKLAL

Подскажите отличия дизельной и бензиновой версии МКПП. Заменяемые ли они между собой?

Металлическое кольцо с 47 зубьями на ступице (после снятия датчика АБС) оказывается съемным!!! А теперь вопрос к эпиководам, у которых машина 2003-2006 года выпуска! Съемное ли кольцо 28 зубцов?? Нужно понять на сколько кольцо 28 зубов заменяется и соответствует кольцу 47 зубцов. Может кто-нибудь написать съемное ли оно вообще, его размеры штангилем. Также какие размеры кольца датчика АБС по штангилю? Эти ответы могут позволить эпиководам 2010-2012 г.в. ставить вообще любую ступицу. За помощь в измерении заранее буду благодарен, как и все сообщество форума!

Приветствую, Эпиководы-Любители! Очередная замена ступицы правого преднего колеса! Правое колесо самое проблемное, ибо справа наша машина испытывает все круги ада: кочки, ямы, лужи, неровности, обочины, и прочее зло. 1) Оригинал прошел 95 тыс.км. , слева 150 т.км (для сравнения) затем 2) Asva CHRWH-V200F - пробег 30 тыс.км, датчик АБС горел, затем 3) Ruei RU54950 - прошла 35 тыс.км (1,5 года), датчик АБС горел, поставил старый, все заработало. Да эту ступицу многие ставят, поверьте, это полное говно. Она даже поржаветь вся не успела, а уже загудела. Сейчас поставил: 4) GMB GH33-460 (по коробке GMB GH33460А) Пишут про-во Япония, стоит в районе 4 т.р. Был бы более спокоен, если бы производитель был из Кореи. Емекс рисует от 3,6 т.р. Хотя емекс что-то оплату мою терять начал, больше там не закажу ничего. Итак обзор и установка Запрашивал по коду оригинала 95 459 540, на самом деле вариант промежуточный: 96 639 585 Промежуточный потому, что количество зубьев АБС нужное 47, а не 28, а кольцо не то. Кольцо АБС сразу поменял на старое (на рисунке). Все встало и работает.

надо попробовать перед зимой. Помогло кому?

Основная причина стука гидриков - масло не доходит в них и не создает давления, которое выравнивает зазор между клапаном, Тут есть ряд причин, по уменьшению важности: закоксованность каналов подачи масла в гидрик (меняем марку масла), тонкие стенки каналов, не сильное давление масла на сами гидрики (последние две - особенность конструкции) и это норм! более половины машин страдает этой х-ней, ибо разрабатывают машины за бугром, где нет долгих и холодных зим. А нам, как-бы, более текучее масла на гидрики требуются. Отсюда, отдельная наиболее важная причина - это сезонность, с холодом увеличивается вязкость и густота, требуется полный разогрев блока, чтобы текучесть и вязкость была "как летом". Поэтому стук беспокоит в певые минуты прогрева, потом у большинства пропадает. Летом гидрики не беспокоят. И это норм! Опытные мастера мне советовали менять масла. Необходимость кап. ремонта советовали, если проблема принимает хронический характер, т.е. стучат после прогрева, и летом в том числе. 1) уровень масла зимой должен быть выше среднего ближе к Макс. Значительно уменьшается стук. может и вовсе пропасть после прогрева. При уровне около Мин, постоянный, сильный стук. 2) Экспериментировал с разными маслами, что только не лил, даже ликвимоли. Это не масла для эпики! Остановился на dexos2 GM. С ним стук гидриков зимой уменьшился вдвое! Родная машина любит родное масло - эта истина проверена еще с Форда фокуса 2! Пробег 150 тыс. км. Стук зимой беспокоит с 60-70 тыс. км. Замену гидриков не планирую, т.к 3 остальных сезона все норм )

не советую. С него наоборот перешел на dexos2 GM, как раз из-за гидриков.

У шивриков разных он часто выходит из строя. Причина банальная, отсутствие фильтра-сетки на входе клапан. Опытные холодильщики ставят не родной, более обновленный клапан с этой сеточкой, они в принципе, универсальные. написано же, читайте внимательно опять эксперименты )) лили же родное GM дексес 2 ))

Газ, в отличии от бенза, не имеет маслянистых паров, поэтому он "сушит" цилиндр, или более "проедает" масла со стенок цил, нежели бенз. Не могу комментировать, как это влияет на износ ДВС, но на расход масла однозначно.

На 4-м поколении стоит отсечка (в зависимости от газовиков 4-5 тыс. оборотов) как раз против этого. Теоретически на 6-7 т/об выброс пламени возможен на клапан, но! отсечка! до 5 т/об прогорают все остатки, времени на такт хватает. Еще больше оборотов = бенз.

Спасибо, нашел ответ на мой вопрос. Сейчас 150 тыс. км. Кушает до 200 мл на тысячу, меняю через 10. Автору статьи просто с блоком не повезло.

На 125 тыс. км. потекла рейка. Затраты : ремкомплект 5 т.р. + ремонт 5 т.р. + масло 1 т.р. (Краснодар)

Пол года назад перебрали МКПП (Краснодар) 6 подшипников, масло работа в пределах 6-12 тыс. (выбрал за 6 т.р) детали вышли на 6-8 т. р. Масло 1.5-2 где-то. Короче недорого. Б/у по России 20-23 т. р.

На удивление для данной темы, есть что сравнивать )) Эпика 2010 года 141 т.км 144лс Камри 2009 года 56 т.км 167 л.с И обе во дворе стоят )) По размеру и весу машины одинаковые Страховка и налог в двое больше, т.к. камри за 150 л.с. Разница Класса Е и Д чувствуется, но не намного. Шумоизоляция чуть лучше, поворот чуть комфортнее на кэмри. У Эпики только тише работает двигатель (рядный 6 поршней тихий!) По динамике сильной разницы не почувствовал. Если уж камри 167 л.с. резвее, то не на много. Т. к. у эпики из-за конструкции колен. вала крутящий момент больше и сопоставить мощность надо с надбавкой на 10% (158-159 и 167). Расход у Эпики поболее на 2 л в среднем. Трасса 9 и 7 л, смешанный 11-12 и 9-10 л. Камри быстрее прогревается. 3-4 мин против 8-10. На эпику можно ставить 16 радиус, на камри нет ) К сожалению разный пробег, более в 2.5 раза, поэтому сравнить качество и стоимость ЗИП нет возможности. На Эпике начались замены и ремонты после 100 тыс. км.

с 14 года стоят: TSN 1.12.40

Ставили оригинал. Идет без прокладки. На герметик пришлось. Прокладку покупать нужно. Похоже Термос от патрубка не отделяется. Даже внутри трубки есть крепление.