Nikolay_Hudoshin

Без научного обоснования спорить сложно, как говорится, но факт остаётся фактом - после ревизии исчезла беспокоящая парочка чека и датчика абс/есп... Пост с целью вдруг однажды у кого-то будет идентичная ситуация ))) 06.09- по сей день всё ОК.

Авиа. Вашему опыту сомневаться не приходится Но у меня таки закрылось сомнение, что износ диска может влиять на появление ошибок - как Чека, так и АВС совместно с ЕСР. Диски я не менял прилично, и у передних есть выработка 2-4мм. Колодки стоят свежие прям совсем. Потанцевал с бубнами вокруг всех 4х разъёмов (силикон, шевеление все дела). Не помогло. ChevroSys Free уверенно показало передний левый датчик. Снял ступицу, почистил датчик, убрал болгаркой выработку на левом диске с двух сторон (2-4мм). Собрал обратно. Не помогло. Ошибки вылезли. Через неделю убрал выработку на правом переднем диске с двух сторон... (тьфу-тьфу-тьфу) Езжу 3ю неделю. Пока тихо и спокойно.

А скажите мне, уважаемый ареопаг, умеет ли у нас авто различать степень износа тормозных дисков? После приличного дождя загорелся АБС и с ним курсовая устойчивость. Не смог найти зависимость, но поначалу ошибка сбрасывалась и OlivaDrive до полного исчезновения обоих ошибок. Но в течении дня обе снова вылазили. Теперь ошибка перестала сбрасываться, хотя на улице жара, все 4 колеса снимал, разъёмы на сухость проверял (сухо), датчики силиконом пшикал, вылезает ошибка Р0500. Почему вопрос про износ - передние тормозные диски имеют выработку ну до 4мм. При этом новые колодки местами шарпают по несточенным бортикам. Вот я и думаю, может это машина ругается на изношенность диска?

А что после сброса ошибок они все остаются?

Для тех кто готовится к ремонту/замене колодок ручника небольшой лайфхак1. Тормозные колодки ручника крепятся (фиксируются) к корпусу при помощи пружин и "гвоздиков", которые фиксируются в "шляпке" (шайбе). Собственно, тут либо нужно иметь пальцы-клещи, чтобы сжать одновременно пружину, продеть сквозь пружину гвоздик в шайбу и умудриться провернуть шайбу для замыкания, либо на этом мысли останавливаются. Лечится сей монтаж обычными пластиковыми хомутиками. Пружина сжимается с двух сторон хомутами до состояния максимально сжатого (при помощи пассатижей), тормозная колодка значительно легче монтируется на гвоздик и пружину. Когда шайба повёрнута в состояние гвоздика "зафиксировано", можно удалить хомуты (я отрезал простым канцелярским ножом и вытащил остатки плоскогубцами). Лайфхак2. При выборе колодок настоятельно рекомендую обращать внимание на следующую деталь, как ушки фиксации пружин. Братья наши восточные китайцы бывает делают детали, которые приходится дорабатывать напильником. Я, по незнанию, не обратил внимание при покупке колодок, хотя продавец рекомендовал аналог. В итоге именно эти ушки на моём комплекте были минимально возможными, настолько, что банально не проходила пружина фиксации, чтобы зацепить ушко. В итоге лечить пришлось сверлением отверстия сверлом по металлу на 4мм. При выборе запчастей обращайте на это внимание, либо запасайтесь в гараже сверлом и дрелью, чтобы "допиливать" по месту нужное отверстие. Если ты читаешь это по факту, когда приступил, а сверла или дрели нет, то ищи у себя в гараже саморез, что может заменить от части сверло. Лайт лайфхак3. Пружинки. Особо доставляет монтаж самих пружинок. И, разумеется, если руки растут из плечевого сустава слесаря-механика 90 уровня, вопросов не возникнет, однако если нет - то умные мысли сразу не приходят. Лечится простым отгибанием во вне краёв ушек пружинок, что существенно упрощает их монтаж и попадание в нужные отверстия. пы.сы.: разумеется не забываем перед началом работ запасаться жидкостью для удаления ржавчины и медным аэрозолем, для обработки деталей.

скрежет (периодическое шарканье, шелест) может появиться по причине подгиба защитного кожуха (особенно, если он "устал" и проржавел). Его не сложно подмять в процессе демонтажа и монтажа дисков. Перед разбором тормозов можно пробовать руками поправить этот кожух через колесо (пальцы дотягиваются). А неработающий ручник может быть следствием его неправильной настройки. Тут без того, чтобы залезать снова не обойтись. Разве что начинать пробовать с гайки ручника под подлокотником.

за три года владения машиной проехал 65 тыс.км и ни разу не лазил в свечи. Общий пробег 430 тыс.км. Комп. показывает средний расход 7-8 литров. В пересчёте чуть выше. Режим эксплуатации - по 40 км в один конец на работу каждый день трассы (Калужская область). По ощущениям не троит, бенз не жрёт, зимой пускается хорошо, педалька отзывчивая, хорошо тянет даже при низких скоростях на высоких передачах. При разгоне в районе 60-90 км/ч (3200-3600 об. двигателя) если не переключать передачу даже идёт какой-то дополнительный рывок (как мини-форсаж, что ли) (только у меня так, или есть какая-то электронная фишка у эпик?)... Не хвастаюсь... Просто заезжал товарищь на 10ке масло менять в гараж, разговорились про "простоту" замены свечей у эпик и ваза... И задался я вопросом и полез на форум.... Но таки вычитал, что "не болит - можно не сильно заморачиваться"... как я понял в свечи все лезут когда начинаются какие-то печальки в работе двигателя. Для себя увидел максимальные цифры в районе 80-90 тыс. без замены.

Отрубится только лампочка беременного мужика на приборке или впринципе отрубится вся правая сторона для пассажира, в т.ч шторки и подушка на кресле?

Это глюк датчика присутствия пассажира. Лечится - не знаю как, заменой кресла с рабочим датчиком, наверное. У меня такая же плюха: в зависимости от положения попы пассажира датчик может среагировать, а может и нет.

Я обчитался интернеты на эту тему, схем не находил. Сам датчик отдельно не продаётся. Новое кресло стоит как кресло челнока Челленджер. Вижу вариант решения вопроса - именно покупка кресла с разборки, с возможностью приехать к разборщикам и на месте переставить его, и там же протестировать на предмет исправности датчика присутствия. Цена вопроса кресла колеблется в Мскв от 4-5килорублей. И тут вопрос выбора: попадёшь на идентичное по стилю - гуд, нет - мириться и ездить с таким, или курочить 2 кресла (своё и б/у) и делать новое одно целое... *** Для инфо, у мну такая же петрушка - "08 года эпика, и тоже датчик присутствия пассажира глючит зараза. Определяется тем, что при наличии пассажира попой на кресле в случае, если он не пристёгнут, появляется (или пропадает) друг беременного мужика - тот что справа на доп.панельке напротив самого пассажира. Ещё идентифицируется при помощи ЕЛМ фишки: в присутствии пассажира, при правильном расположении попой на кресле беременный мужик гореть может, но вот фактически ошибка может быть историей (через приложение SZ Viewer) и сбрасывается до нормального состояния системы. Когда пассажир встаёт - мужик беременный снова приходит. При том рукой нащупать глючное место в кресле не представляется возможным. Иногда ошибка "отпускает", когда пассажира долго не вожу, а на его место могу класть рюкзак (хватает веса для нажатия датчика), но такое "тяни-толкай" раздражает внутреннего перфекциониста...

в который раз убеждаюсь, что прежде чем везти авто в местный гараж, и тем более к официалам - идёшь и читаешь форум. У меня такая же болячка была с правой стороны. В гараже тоже сказали: "Надо снимать крыло и смотреть на петли". Такой зазор обычно бывает у бу авто, если она получает удар в "морду". В итоге как и товарищи выше: на обеде вышел залил ВДшкой доступные петли на самом капоте, и те что в нише крыла находятся. Даже не чистил особо, лишь от грубого мусора. После работы пришёл, на капот нажал в местах крепления петель, ещё раз побрызгал ВД и залил всё силиконом. Щели с двух сторон стали как заводские. Капот сразу стал открываться мизинцем (раньше при открытии приходилось газлифтам помогать двумя руками). Прошло месяца 3-4, сейчас дикий мороз - капот всё одно открывается отлично. На всякий случай проделал повторные действия и с петлями на багажнике (ради профилактики). ВД40 + силикон творят чудеса. Форум реально помогает решить множество вопросов связанные с авто...

с пепельницей понятно. а что с пружинкой? Там с правой стороны - глухо (где стоит кнопка ESP). а слева пластиковая заглушка и что-то на подобии кнопки. Как добраться до пружинки? Своих мозгов не хватило... Отвёрткой поддеть и снять?

Подскажите пожалуйста, с чем была связана потребность чистки вентилятора? Не с тем ли, что на малых оборотах работы онного присутствовал противный писклявый звук? И как там всё чистится? - снимаешь и сразу доступ к вентилятору? или там ещё что очищать нужно? (когда снимаешь воздушный фильтр салона из-под капотного пространства - там лишь ответная часть вентилятора стоит, как я понимаю, которая обслуживанию не подлежит...)

буду бороться с пальцем. 7килорублей отваливать за запчасть пока не готов

Вадим а подскажете номер детали, в которую вкручиваются пальцы? (та, в которую также вставляются тормозные колодки). У меня на заднем левом колесе закисла направляющая, при чём похоже ооочень прилично.

не. у меня таки 25181335. трещина пошла на соединении, где хомут притягивает шланг к патрубку. Автодок показывает цену в около 700 рублей... малая кровь

я правильно понимаю, что речь идёт про звук в шланге, который ещё называется "патрубок картерных газов"? номер 25183631. Именно он у меня имеет трещинку. Может через неё подсасывает? Стоит шланг почти 4килорублей за оригинал. Какой есть аналог, кто подскажет?

... потому что при регулировке колеса свернули голову болту настроили в допуске колесо, но езжу пока что вот так. В связи с чем и собираюсь поменять эту тягу и болт к ней. А то на дальняк собрался, нехорошо с таким безобразием ехать ...

Вадим. правильно я понял номер тяги?

Вадим, а подскажите ссылку на мануал по замене всей этой кухни? Скорее всего буду делать на яме.

Вадим, а вот этот аналог - есть у Вас инфо по качеству исполнения? не хочется через 10тыс. км заплатить ещё 3килорубля за работу при замене (хотя и с учётом этого дешевле выйдет, чем оригинал).

Вадим спасибо

Друзья! Механика, 2,0л, бензин, 2008 года рестайл. Вибрация в полике (в сидушку тоже чувствуется) при скоростях 80-110км/ч. Не балансировка 146% инфа. Проверял. тырнет пишет что шрусы. На станции сказали (и показали) левая внутренняя граната. Промежуточный подшипник поменял буквально пару недель назад. Собственно - нужен номер внутренней левой гранаты и сальник коробки левый для этого хозяйства. Заодно и рулевые наконечники планирую поменять - тоже номерок бы Не сочтите за флуд, пролистал с десяток страниц - все страдают на правые шрусы, а в топиках про левые нет номеров. Поиск мне помощи не дал.

Господа! как рекомендация к действию в основном для провинции или не крупных городов: при замене подшипника вала и сальника КПП, в том числе при сливе/заливе масла кпп есть вероятности: а) замятия сальника, в случае неудачной постановки; б) "слизывания" болтов на КПП при их откручивании. Ремонт бывает от идеального (всё подошло, всё встало как по букварю и т.д) до противоположного варианта (как у меня). У меня и сальник коряво не поставили (убили тот что я взял через экзист), и гайку заливную слизали, что пришлось её с бубном вытаскивать (спасибо прошлым мастерам, которые закрутили от души). Если в Вашем городе нет магазинов со складским запасом по данным запчастям, рекомендую заказывать через тырнет сразу ДВА сальника и ДВЕ гайки. Цена вопроса - лишних 500-600 рублей. Но по причине того, что гайку я оперативно (как и сам мастер через своих поставщиков) найти не смог, авто провисело на подъёмнике лишних два дня. Звучит слегка вычурно, конечно (заказывать запчасти по две штуки), но, имхо, из-за гайки стоимостью 80-100 рублей никуда уехать не сможешь.

Загудела ! ... с момента установки моей ступицы Ruei рестайловой прошло 12тыс. км пробега (ставил своими силами в июне 2017). На сегодняшний момент у тех самых королёвских ребят этой ступицы нет. Вероятно буду снимать Ruei и переставлять датчик на ту что стояла до неё (с дорестайловым датчиком). Как рекомендация, на перспективу, если пробовать заморачиваться с покупкой недорогих альтернатив: - покупаешь аналог не дорогой ступицы, - меняешь её на СТО, просишь поставить в товарном чеке отметку о пробеге, с привязкой к дате замены, - разумеется сохраняешь упаковку и кассовый чек магазина продавца. Чтобы в случае, как и моём, если ступица сдыхает раньше среднестатистического пробега для запчасти, пробовать через заявление к магазину продавцу возмещать стоимость, либо компенсировать при покупке новой. Могу фантазировать, но если пробовать бороться, то документы лучше готовить и сохранять все для доказательной базы. Повторюсь, это если заморачиваться. Просто тут как с ботинками, имхо, одни брендовые купишь - и 0,5 года не пройдёт - рассыпятся, а другие, купленные за 100 рублей - пройдут 3 года и ещё живы окажутся. Мне не повезло Очевидно, что если брать оригинал за 10тыс. руб, вероятность меньше, но тоже существует, что загудит раньше нужного срока. Может кому пригодится мой опыт.