Авиа

Реально, если соберёшься, то вдобавок к вышесказанному можешь шуруповёрт взять, бо болтов много, рука колоть фашиста устанет, герметик можно Reinz 70-31414-10 (-50°/+300°), на всякий случай возьми прокладку 96499316 под грибок, вдруг, если будешь снимать насос, то ещё уплотнительное колечко резиновое 96499316, ещё не забыть про три болта крепления поддона к колоколу сцепления/ГТФ, а то некоторые тянули-тянули и чесали репу: "Чё ж оно не "выходит"?":

Та то да, есть такое, типа "норма", и в обратном клапане находили, и в натяжителе цепи, в нём на всяк раз глянь у себя, если ещё не снимал его, конечно.

Кроме схем распиновки разъёмов (нашлёпка сверху на самой магнитоле, типа, как на фото), ничего не найдете, самих внутренностей нет, есть ещё общие схемы (ЗДЕСЬ), но без блютуза.

Не по теме, в качестве оффтопика, просто для интереса и по поводу Бренд/марка RAON принадлежит корейской Parts-Mall (РМС), но производство в Китае и Тайване. Остальные китайцы, работающие/принадлежащие Parts-Mall - GOLD ROTOR (тормозные диски, Тайвань), AZTEC (поршневые кольца, вкладыши, Тайвань), ADDAX-Q (клапана, Тайвань), UNION (ролики ГРМ, ступичные подшипники), UNICORN (ремни), X2 (тормозная и рулевая системы), N.A.G. (топливные и масляные насосы), ZETRA (ГБЦ, коленвалы, распредвалы), FLAMMA (зажигание, датчики двигателя), A-GIST (топливные фильтра), GDM (цепи ГРМ, Тайвань), WINGSTER (сцепление, шаровые, амортизаторы). Чисто корейское производство брендов, принадлежащих Parts-Mall - EX-TRIM (кузовщина), VICHURA (лампы, фары, зеркала), DASHI (ремонтное, восстановленные на заводе генераторы, компрессоры кондёра), CAR-DEX (подвеска), PRO-TEC (молдинги на стёкла, всякие резинки). Всё это к тому, что хоть какое-то качество Parts-Mall должен бдить у этих брендов по сравнению с китайским непонятным ноунеймом (организованном непонятными конторами в России-Белоруссии-Прибалтике и лепящими на них свои этикетки с названиями), всё-таки РМС не затрапезная фирма, в смысле, как поставщик на конвейеры ДжиЭм/Киа/Хундай/СангЁнг и, как ОЕМ для Мандо, Валео, Ильджин, Денсо и т.д.

Я тут, что подумал, питание питанием, но, с другой-то стороны, данные на "показометры" температуры, топлива и тахометр идут от ЭБУ движка через микропроцессор в приборке, получается, что при выключении зажигания эти данные всё равно идут, ну, или "замирают" на последней точке данных от ЭБУ, т.е., тут, возможно, что линия 15(IGN1), это линия подачи питания при положении ключа в "ON" и "START" (при этом же положении стрелки как раз и "активируются"), на приборку (микропроцессор) и ножки ЭБУ, отвечающие за вышеперечисленные данные, не отключается при переводе в "АСС" и "LOCK", т.е., это питание 15(IGN1) где-то остаётся, или на приборке, или на ЭБУ, или там и там, когда его там уже не должно быть, поэтому, а не может тут быть глюк в контактной группе замка зажигания, типа там дорожки поподгорали-потёрлись-разболтались или ещё что? В замке за питание по 15(IGN1) отвечает розовый провод по схеме, эта контактная группа держится на одном винтике и расположена в самом низу замка зажигания, нужно стать в позу "зю" и подлезть под рулевую колонку, там видно её. Можно, в принципе, снять её, там есть паз, куда входит штырь личинки замка, вращающий группу контактов внутри, которые и занимают определённое положение в соответствии с положением ключа зажигания и, вставив в этот паз шлицевую отвёртку, покрутить, имитируя, так сказать, ключ зажигания, одновременно теребя разъём и посмотреть, что будет с приборкой, мож, провод отходит, можно сначала и не снимать контактную группу, а просто попробовать "потеребить" разъём или переподключить его. В общем, как-то так, с высоты любителя, авось, что и найдётся криминальное. Для удобства можно снять обшивку коленного буфера (пластик перед коленями), для этого открутить винт (отвёртка под крест) под ручкой открывания капота и потом просто тянуть её, подсовывая пальцы вверху, между рулевой колонкой и этой обшивкой, она на фиксаторах-клипсах, потом снять сам металлический коленный буфер, он на 4 болтах х10, открутить и чуть подать его влево, чтобы он "вышел". Сама контактная группа выглядит так:

Сссылки обновил. Ещё "походите" по ссылкам из ЭТОГО сообщения и из ЭТОГО, с этим клапаном (родной 96408448, но дешевле брать DAEWOO 713017) у многих засада была, возможно, что и Вам повезёт.

Хуже, бачок ОЖ, а не омывателя, те самые проблемные соски от радиатора и обратки обогрева дросселя. Движок работает нормально, на газ переходит без проблем и работает устойчиво, салон не убит, водительская кожа и на подлокотнике в нормальном состоянии, у меня похуже при моих 110 тыщах и 90 кг. веса будет, остальные сидушки в очень хорошем состоянии, единственное, руль потёрт сверху, но я сравнил кожу на нём и на своём, она отличается даже по виду, т.е., не могу объяснить, но, как бы, само качество кожи похуже на ощупь, есть пара-тройка сколов на капоте, но подкрашены, ржа и побежалости не замечены, ну, сколы, то такое, у кого их нет, в остальном кузов (цвет "белый жемчуг") в приличном состоянии, ещё крестов ни спереди, ни сзади нет, колёса 16 ниссановские (мне они не очень, но тут на "вкус и цвет"), родных нет, в принципе, если бы скинул в цене на косяки, то можно было рассмотреть, хотя, я в ценах не очень, мож, это и нормальная цена в 490 для неё. А... и ещё, на ходу я её не пробовал, я не сторонник садится за руль чужих, только если выбирал бы для себя, то тогда понятно, поэтому за подвеску и коробку ничего не скажу.

Да, девственные ещё.

Та попробуй для уверенности, что зарядка идёт и "сейчас", не дожидаясь лампочки, а так, если то "горит-то погаснет" не факт, что успеешь остановится - добежать - померять, с другой стороны, если уж глюки начались, то, видать, капец на подходе, но, возможно, что дело и не обязательно в регуляторе может быть, там ещё щётки есть, диодный мост, из-за них тоже может лампа гореть, посмотри ЗДЕСЬ, если коротко, то главное - правильно диагностировать из-за чего именно, а это к электрикам.

Проверь напряжение на АКБ при не запущенном движке, будет порядка 12-12.4Вольта, если, конечно, он заряжен нормально, потом запусти движок и ещё раз померь напряжение, если станет 14.2-14.6В, то зарядка с генератора идёт и всё нормально, если нет, т.е., останется такое же напряжение, как при не запущенном движке, то зарядки нет и на сколько хватит АКБ не известно, мож, на 100км., и то, при всех остальных выключенных потребителях - мафон, фары и т.п. Если интересно, то мучения ЖТ можешь почитать ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

Почему такие выводы? Не факт, лично у меня, как выяснилось, стоит 850-й, попробуй снять разъём и глянуть, с надетой фишкой этих цифирей 222632 не видно.

Да, подойдёт. Подойдут ещё GSP 814030 и Sangsin C03026. Насколько я заметил, выбирают или HDK, или GSP, хотя Sangsin, вроде, не затрапезная фирма, лично мне их колодки по душе, правда, как обстоят дела со ШРУСами от них, не скажу, .

96481004

Смотришь между шлангами, так, конечно, не очень удобно, но фонарь в помощь, там ещё увидишь разъём к нему.

Строго говоря, это ошибка по системе SSPS (система переменного усилия в зависимости от скорости движения). Вытаскивали предохранитель в салоне в торце торпеды, который в левом столбце шестой снизу, да? По большому счёту желательно на диагностику и читать ошибку, по SSPS всего-то 5 штук, причём сигнальная лампа горит и ГУР отключается (вернее, устанавливается на постоянный средний уровень) только при трёх последних: C1104 - превышение напряжения зажигания; C1105 - низкое напряжение зажигания; C1212 - датчик скорости автомобиля; C1604 - ЭСУД (ошибка ЭППЗУ), внутренняя неисправность контроллера SSPS, где он стоит можно глянуть в ЭТОМ сообщении на последней картинке; C2203 - проверка тока, управляющий ток не проходит проверку (возможные причины:разрыв цепи, замыкание на массу, замыкание на напряжение питания). А, никаких работ в районе рейки не производили, а то бывало, что "случайно" ломали фишку клапана или забывали её подсоединить?