ОМК

Согласен,но.... В данной теме речь идет о верхнем рычаге,а там только кручение. Подруливающая задняя подвеска, пассивная, изменяет угол поворота колеса максимум на 2-3 градуса .Главную роль тут играют рычаги и их расположение,а сайленблоки это уже вторично. Поэтому многие не замечают разницу после смены типа сайленблока. Плюс эффект подруливания начинает работать на больших скоростях и \ или маневрировании (боковая нагрузка +крен). С валкостью и вальяжностью эпики это случается не так часто А отрицательный угол развала задней оси есть и на машинах с балкой.

По вопросу выбора типа сайленблока-немного теории Сайленблок работает на скручивание за счет деформации резины. Резина(ну и полеуретан)довольно элластичный материал,но всему есть предел. При больших ходах подвески обычный сайленблок начинаем проворачиваться на недопустимый угол,предел элластичности заканчивается и он рвется. У каждого сайленблока он свой и зависит в основном от размера (ну или толщины резины).Поэтому производители и ставят плавающие,им все равно,на какой угол проворачиваться. Поэтому установка обычных сайленблоков требует к себе внимания,а именно- Сайленблок должен быть затянут в определенном положении,а именно в В СЕРЕДИНЕ ХОДА РЫЧАГА (от нижнего до верхнего упора). Поясню,почему так. Если затянуть его в вывешенном состоянии подвески,то при полной загрузке или хорошей кочке,когда рычаг отработает до пробоя вверх,резина не выдержит такого угла проворота и порвется.. А так же не совсем правильно затягивать его под нагрузкой,подставив упоры и т.д. потому что не учитывается степень просадки пружин да и всей подвески и может получиться так,что угол хода вверх до упора и вниз до отбоя после этого будет разным,что хоть и не так сильно,но скажется на долговечности ,в отличие когда углы хода одинаковы (т.е. 25х45 или 35х35 ) На нашей машине угол работы верхнего рычага очень большой,поэтому да же при правильной установке обычные сайленблоки будут работать на грани допустимого. Лично мое мнение ,здесь должны стоять плавающие ,ну и как вариант обычные сайленблоки ,но с оговоркой,что это полеуретан без наружной обоймы (точка опоры такими балуется) . Это сугубо мое мнение. Удачи!

Может для начала проверить сам прибор?В смысле спидометр,а не потрошить проводку.По мне-жгут это последнее место,куда бы я полез.И ещё для информации-для эпики существует два вида подмотки(коррекции) спидометра-для МКПП обычный генератор импульсов подключаемый к сигналу датчика скорости и для АКПП ,где прибор включается в разьем диагностики .Есть подозрение,что завязан блок АВС.

Отключил родные ПТФ и поставил дополнительные-внутри бампера,что бы не портить внешний вид.

Предлагаю простой способ борьбы со склерозом (в смысле как не забывать включать свет) Бюджет около 200 рублей- 1.Купить бутылку хорошего пива ,типа Будвайзер и пачку сухариков. 2.Употребить. 3.Крышку водрузить на датчик света,типа всегда ночь. P.S. на пиве не экономить-крышка должна быть солидной(эстетика)

Через какое то время при использования ПТФ как ходовые огни по схеме с сайта начали обгорать контакты в фишке на обоих лампах ПТФ., замена колодки разьёма помогает ненадолго .Всегда обгорает один и тот же контакт. Плюнул и отсоединил ПТФ совсем.

Менять насос лучше не на десяточный,а от газели (погружной) .По внешнему виду рабочему давлению и цене они одинаковые,а производительность газелевского 120л\мин против 90 л\мин от десятки.

Ставил обычный вологодский подшипник 6203 за 100руб., если хочется дешевле- СПЗ Самара-25руб

У меня вопрос-как уживается резинка нипеля и масло ?

внутренний шрус болтается на шлицах. У меня так уже тыщ 50 громыхает... Разбирал узел 2 раза-надеялся что подшипник ....

http://www.epicaclub.ru/forum/topic2334.ht...st&p=121841 Проехал 140 000 км- полёт нормальный.

Это демпфер,а не регулятор. Регулятор стоит в баке в модуле бензонасоса...

Что обнаружили?

Кто нибудь разбирал рейку с эпики? Интересует,меняется ли верхний подшипник рулевого вала на рейке,или его внутренняя обойма составляет одно целое с рулевым валом. Люфтит зараза

Авто перестала заводиться с первого раза (интервал запуска и температура двигателя не влияют) Померил давление в системе-показало 3,8,но падает до нуля если заглушить двигатель.Снял шланги с крышки бака,дунул в подачу и обратку. В обратку с трудом,но дуется.Значит виновник регулятор давления. Подскажите номерок,кто менял,а то в каталогах такого чуда нет.

У очистителей карбюратора есть один минус-да,они отлично растворяют смолы и грязь,но при мойке они растворяются и проходят внутрь сетки и вымыть их оттуда ооочень проблематично , может не хватить одного баллона.......Мой метод прост -зубная щётка и фери

Круиз

Цитата из тех.документации "Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по ее применению не являются обязательными." Три раза прочитал......

Если грешить на ветер,то расход менялся бы пропорционально силе ветра,а у меня получается ветер или ВСЕГДА дует с фиксированной скоростью и направлением,или его нет.Третьего не дано Мап сенсор менял бы поведение машины...

Трасса,300км в оду сторону,300 назад.Заправляюсь всегда до отсечки на одних и тех же заправках. Заправляю полный бак,проезжаю 300 км,заправляю 28-30л,еду назад,заправляю 28-30л и так на протяжении нескольких лет.В последнее время иногда при заправке стало входить 40-42 л. на следующих опять норма,потом опять 40 и т.д. Системы нет. Показания датчика топлива совпадают.Пробовал заправлять,чтобы бензин было видно в горловине.Ошибок нет.Чек не загорается.Симптомов неисправностей нет,всё работает как положено.Когда начинается жор (по датчику видно)специально проверял накат и останавливался пощупать колёса-всё в норме.Последние 2 месяца заправлялся на других заправках-было 7 поездок-14 раз по 300,из них 4 раза сожрало на 12 л больше.Причём цифры всегда стабильные-28-30 или 40-42.Проблеме год,проще сказать что не делал....... Повторюсь-если не смотреть на расход,изменений в поведении машины нет! Меня больше интересует не советы типа проверь давление в колёсах ,а сбор информации, ПРИ КАКИХ НЕИСПРАВНОСТЯХ МОЖЕТ БЫТЬ ТАКОЙ РАСХОД ТОПЛИВА НА ЭПИКЕ!!!! Отпишитесь,у кого был повышенный расход,и как исправили .Может что то упустил...

Столько денег сохранил,а пива всего на 200 руб купил!?? Позорите клуб,батенька!

Куплю или приму в дар неисправные передние и задние аммортизаторные стойки для переделки их в разборные

опять мне коробка не дает скучать.... предисловие- Если включить любую передачу и вывесить переднее колесо,то при быстром прокручивании рукой колеса то в одну,то в другую сторону до упора,будет слышно лязгающие звуки (люфт в зацеплении и т.д) а теперь проблема-Появился точно такой же звук при движении,но: 1.Только на 1 или 2 передаче 2. Только до оборотов 2000-2500 3, Только на горячей коробке 4. Не важно,разгоняешься или сбрасываешь газ 5. При росте оборотов и скорости звук не меняется хотелось бы знать на что попал...

будет контрольная поездка с заправками до отсечки,вариант со скоростью и погазовать не подходит

подскажите,как на пару дней поднять расход бензина без последствий для движка(комп есть,ошибки сотру) надо для контрольной поездки (в фирме не оплачивают расход бензина при ожидание у главка с работающим кондиционером-если жарко,то за свой счет) весь месяц жара за 30 , в сумме в день молотит часов 5-6 (жрет около 2 литров в час!)