Перейти к содержанию
  • Реклама

Nruter

8. Гуру
  • Публикаций

    7 113
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Репутация

7 Обычный

5 Подписчиков

Информация о Nruter

  • Звание
    Гуру
  • День рождения 09.07.1961

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Город проживания
    Регион 56
  • Автомобиль
    Epica
  • ICQ
    0
  • Сайт
    http://

Посетители профиля

593 просмотра профиля
  1. Геометрию движения задней подвески в студию, пожалуйста. Кручение у сайлентблока крепления амортизатора, у рычагов передней подвески. А в указанном месте вовсе не факт.
  2. Всё написано правильно. За исключением того, что плавающий сайлентблок работает не только на кручение, но и на поворот оси. Для чего нужен именно такой сайлентблок можно понять, если внимательно прочитать, как работает подруливающая задняя подвеска, для чего у машины отрицательный развал задних колёс.
  3. Так и должно быть. Чем покупать всякие сканеры (они вообще не понадобятся в будущем), проще один раз заехать к диагносту. Он скажет всё.
  4. На этих схемах нет ничего относящегося к вопросу.
  5. Нужно ему, наверное. У меня просто на родной потух дисплей. Всё играет, но ничего не видно. Поэтому я купил себе такую "балалайку". Цена вопроса 2600 с джума. Установил на место родной. Крепление пришлось сделать самому. Переходную рамку попросил сделать знакомого фрезеровщика. Если нужно фото, могу показать.
  6. Подключается легко и просто. Отсоединяешь салатовый провод с клеммы В13 штатной магнитолы и подцепляешь в проводу управления на 7020. Потом в настройках 7020 выбираешь настройку управления с руля. Появляется окно с обозначениями кнопок. Сначала нажимаешь кнопку на руле, потом соответствующую кнопку в настройках. В это время в окне настроек появляются числа, типа 17100 и 801. Отпускаешь кнопку на руле, нажимаешь ОК в настройках. И всё.
  7. Итак, привожу данные со своего автомобиля, записанные по дороге с работы до дома. 1. Время в движении 524,27 сек или 8,74 мин 2. Время без движения (светофоры, остановка под знаки «Уступи дорогу», пешеходные переходы) 2,14 мин 3. Расход по показаниям Torque 12,61 л/100 км 4. Средние обороты двигателя по показаниям Torque 1305 об/мин 5. Пройденный путь 4,62 км 6. Средний расход бензина по показаниям Torque 67 мл/мин 7. Средний расход бензина по показаниям Torque 4,01 л/час 8. Средняя скорость 23,74 км/час 9. Среднее разрежение в задроссельном пространстве 48,94 кра 10. Расход топлива по показаниям Torque 0,9 литра за поездку. Далее начинаем считать. За 2 оборота коленвала двигатель всасывает в себя 1,993 литра смеси. За 10,87 мин работы двигателя при средних оборотах (1305 об/мин) он «всосал» в себя 14141 литр смеси. Из них 14140,24 литра воздуха и 0,885 литра бензина. Это из стехиометрического соотношения 1 кг бензина на 14,7 кг воздуха. Как видим, программа показала расход 0,9 литра, теоретический расход 0,885 литра. Теперь считаем расход на 100 км. На пройденный путь в 4,62 км двигатель истратил 0,885 литра. Тогда на 100 км такой езды по городу расход составит 0,885*100/4,62=19,15 литра. С учетом того, что во время разгона смесь обогащается и расход увеличивается, а при движении накатом включается ЭПХХ, реальный расход может отличаться на +- 2-3%. Итак, полученный расход в городе составил 19 литров на 100 км. При этом, из этих же данных Torque насчитала расход всего 12,61 л/100 км. Очевидно, что такая разница возникла из-за того, что программа считает расход только при движении. Время остановок выбрасывается. Но нас интересует реальный расход, а не вычисления программы. В конце концов, деньги на заправке плачу я, а не программа. Поэтому все сообщения о расходе в городе нужно рассматривать только в связке со средней скоростью и времени в пути. Приведенный пример учитывает очень маленький отрезок пути. В ближайшие дни запишу побольше и покажу результаты. Прикладываю 3 графика. Зависимость оборотов двигателя от скорости, зависимость давления в коллекторе от скорости и зависимость скорости от пройденного пути.
  8. На 1000 рублей можно купить 1000/44=22,7 литра. И на них 300 км??? Тебе их на такое расстояние даже на трассе на хватит. А попенсионерить - это что значит??? Как нужно ездить?
  9. Мужики, вы хоть думаете, что вы пишете? Какие к черту зажатые суппорта, льющие форсунки, катушки зажигания и т.д.? У меня расход в моём городе 16-17 литров по городу с момента покупки машины в автосалоне в 2012 году. За 6 лет расход не убавился и не прибавился абсолютно. Заливаю 30 литров АИ-95 Atum 5 "Башнефть" и ровно через 160-170 км опять на заправку. Виноват в таком расходе именно режим движения в городе. Средняя скорость 16 км/час. Короткие кварталы и расстояния между светофорами, куча пешеходных переходов. Коробка всё время на 1, 2 и 3 передаче. Изредка на 4 переключается. Про 5, а тем более 6 речи вообще нет. В результате такой расход. На трассе расход 7,5-9 литров в зависимости от скорости. При поездках в соседние областные города с более высоким темпом движения расход падает до 12-14 литров. Там и средняя скорость вырастает до 25-27 км/ч. Так что не надо себя мучить и искать причины в автомобиле. Не городской наш автомобиль, далеко не городской. По крайней мере, не для мелких городов, где все двигаются как сонные черепахи.
  10. Разобрал я родной датчик. Устройство элементарное. Вся проблема в материале мембраны и резиновом уплотнении. Фотки выложу чуть позже с пояснениями. Могу сказать одно - датчик при желании можно отремонтировать. Но при стоимости жигулевского аналога в 70 рублей нет смысла этим заниматься. Итак, фотки. 1. Развальцованный корпус датчика. Хорошо видно посадочное место для уплотнительного кольца. 2. Уплотнительное резиновое кольцо. 3. Мембрана из стекловолокна. Накладывается на уплотнительное кольцо. 4. Контактное металлическое кольцо с вставленным изолирующим толкателем. 5. Контактная чашечка. Надевается на изолирующий толкатель. 6. Стопор для детали №4. Не дает ей перемещаться внутри корпуса. 7. Пружина. Упирается одним концом в деталь №5, вторым концом в металлическую пластину внутри детали №8 8. Крышка. Внутри металлическая пластина, к которой приделан штырек разъёма для подсоединения провода. Контактная группа состоит из 3-х деталей Чашки 4а, постоянно соединенной с массой. Изолирующей втулки-толкателя 4b, вставленной в 4а Верхней металлической чашечки 5, надетой на 4b В нормальном состоянии при отсутствии давления масла детали 4а и 5 соприкасаются друг с другом под лействием пружины 7. На фото пружина не показана При заведенном двигателе масло давит на мембрану 3. Мембрана толкает втулку-толкатель 4b и поднимает чашку 5. Цепь между 4а и 5 разрывается. На фото виден зазор между деталями. Моргать наш датчик начинает по простой причине. Холодное густое масло имеет большое давление. Этим давлением край мембраны выдавливается из под чашки 4а. На больших оборотах давления масла хватает для подъёма толкателя 4b. На холостых оборотах и при горячем масле оно проникает за мембрану и контакты периодически начинают "дребезжать". Если снять с датчика провод, то он будет весь в масле. Вот и все. Вывод такой. Максимальное давление, на которое рассчитан датчик меньше давления, развиваемого масляным насосом при низкой температуре масла.
  11. Я строю дом

    Всем привет. Так получилось, что я стал строить дом. От котлована и до новоселья. На сегодняшний день уже есть вот что: Сейчас занимаюсь работами внутри дома. С электричеством ни вопросов, ни проблем нет . Задумал сделать на первом этаже водяной теплый пол. И мозги плавно поплыли... Какую трубу использовать, бетонная стяжка или деревянный. Отопление как развести: по этажам или по стоякам, однониточное или двухниточное. Вопросов море. Кто строил, делал или имеет отношение к таким работам, подскажите, научите...
  12. Предлагаю создать тему именно для обсуждения переделок и создания самоделок. Вопросы типа "А зачем это нужно?" и им подобные игнорируются. Раз человеку или человекам это нужно, значит вопрос нужно решить! Еще смотрим Здесь
  • Реклама

×