Екб

Заменил втулку на новую. От старой отличается наличием "юбочки" по кромке (на фото слева - новая), а у старой ее полностью "съело". Тысяча км пробегу - полет нормальный.

На 90т км стала слетать тяга тросика, которая двигается при продольном движении кулисы. После чего МКПП встает на 4 передачу и задний ход включить нет возможности. В первый раз "починилось" легко - просто защелкнул обратно на шар, подергал - не сдергивается, успокоился. А через неделю опять... самое интересное, что на 4 я и не переключался даже. Стал разбираться: 1. на фото тяга в разобранном состоянии, ее "начинка", также подетально есть на фото (ну вот честное слово - все для людей сделано : разбирается до последней детальки и в каталогах присутствует. Не то что аналогичный узел для крузов). 2. тяга нащелкивается легко, а сдергивается только с помощью отвертки... если помогать. 3. тяга, когда ее ничего не держит, стремится провернуться на 90 градусов от рабочего положения. Вероятно изза этого и спрыгивает. 4. круглая втулка (правая на фото), внешне без сильного износа. По крайней мере не такая как фото ремонта круза с драйва. (https://www.drive2.ru/l/479205926243401842/) 5. пробовал сделать как написано на драйве, но маслосъемный колпачок порвало на первой же сотне км. Если бы не привязал проволокой, пришлось бы снова лезть под капот, а так худо-бедно доехал до стоянки. 6. все разобрал: освободил клипсы под капотом, клипсы в салоне. Тросик ходит вперед назад свободно, не цепляется, не шоркается. При вращении за кольцо так же нет ни каких посторонних звуков и ощущений... Сейчас жду новую втулку. Может кто то сталкивался с таким? или может быть кто то может мне объяснить, почему ее разворачивает? Ведь если бы она стояла в правильной плоскости, то и резиновый маслосъемный колпачок удержал бы ее на месте.

to Was24: Только учти, что регулировать они будут, пока машина не прошла больше 1000 км. я так накололся, приехав в начале второй тысячи.

нормальная Н7 (ближний свет) стоит от 200-250 р за шт, сам я ставил как осрам, так и филипсы, еще който (те же филипсы, только упаковка вся в иероглифах) и еще какие то нарва (сделано в германии), все светят примерно одинаково.

у меня по этой теме так дела обстоят: езжу с постоянно включенным ближним. независимо от того была открыта водительская или нет, после вынимания ключа все внешнее освещение гаснет, остаются габариты, но и они потом гаснут, главное, чтобы водительская дверь закрывалась последней. когда по тем или иным причинам получалось так, что водительская дверь закрыта, ключ вынимается с пассажирского места и выносится через пассажирскую дверь, то оставался гореть ближний. Где то на форуме уже обсуждали эти странности нашего авто.

Как говорится "тьфу, тьфу, тьфу через левое плечо", мало ли кто позарится, вскрыть машину у меня однажды уже пытались, хотя брать в ней ровным счетом было нечего. В том то и дело, что каско стоит от 40 и выше, и надеяться на дешевую компанию не приходится. Я уже думал, про то, чтобы выключать кнопкой бензонасос, но потом пришел к выводу, что компьютер обнаружит "поломку" бензонасоса и быстро об этом сообщит. Извините за настырность, но в чем будет заключаться этот "абзац"? топливопровод порвет от давления создаваемого насосом? или форсунки испортятся от недостатка топлива? всего лишь имитируется ситуация пустого бака. При установке ГБО, в топливопровод также встраивается электромагнитный клапан, который отсекает форсунки от топливопровода, хотя мне пока не понятно, куда конкретно он ставится (клапан, видимо на стык форсуночной рейки и клапана регулирующего давление на форсунках), но то что он устанавливается в подкапотном пространстве, сильно снижает надежность системы в отношении угонщиков. любую кнопку на жизненно важную электросхему управления запуском легко вычислить по симптомам и обойти (иммобилайзеры же обходят) Метка не позволит продать машину целиком, а все детали не пронумеруешь. Хорошо хоть что машина не на столько популярна, чтобы ее увозили на эвакуаторе грабители, цель же обезопаситься от грабителей типа "наркоманов", и "случайных прохожих" грабителей, от которых даже штырь в коробку не спасает.

Мысль возникла с того, что встал вопрос о продлении не дешевой КАСКО. Одной из идей, как обезопасить свой автомобиль от угона (либо же сильно усложнить жизнь угонщику), было выбрано небольшое изменение в конструкции топливопровода. Проблема только одна: отсутствие точной и полной информации о его устройстве и принципе работы, не с кем посоветоваться и не где посмотреть, а картинки слишком маленькие. Мысль такая: поставить в "прямом" направлении топливопровода клапан, который бы управлялся электрическим способом из салона. Например сел в машину, и до того как ее завести, просто "нажал кнопочку в нужном месте", топливопровод открылся и далее как обычно. Сомнения меня терзают следующие: 1. что будет, если пытаться запустить двигатель без бензина, не опасно ли это для его узлов. 2. что будет с топливным насосом, если ему "прямой" топливопровод будет перекрыт. 3. и где находится клапан, который регулирует давление на форсунках ( или вообще в системе) PS: понимаю, что сравнение не уместно, но на уазе видел схема топливного трубопровода, в которой сразу после топливного насоса стоял тройник клапан, сбрасывающий обратно в бензобак избытки топлива. Может кто знает, что либо конкретное об устройстве топливопроводов на 2х литровой Эпике, был бы рад любым советам и разъяснениям.

Недавно (30000 км пробегу) обратил внимание, что тормозные диски изнашиваются не равномерно: передние если провести пальцем по радиусу получаются волнистые немного, но ощутимо, а задние, такое ощущение, что чем ближе к центру - тем проточка больше, да и волнистость чувствуется. Машина еще ни разу ни колодки ни диски не меняла, от колодок осталось процентов 30. Может ли это чем то грозить(выйти боком, сломаться) и можно ли требовать замены и того и другого? PS: я так понимаю, что износ должен быть равномерным, иначе при установке новых колодок (например) трение будет значительно меньше, пока те не притрутся к другим))

не подскажешь откуда такие цифры?

а на экзисте они подходят для нас, плюс к этому выбирал по каталоу трв плюс к этому вопрос: какие вообще размеры у наших колодок!? ну ни где описание найти невозможно

а кто что скажет про колодки TRW GDB3345 на перед и 3346 соответственно на зад? я понимаю, что они почти в два раза дороже саншинга, но у меня на каризме стоят с завода именно этой фирмы и черной пыли я никогда не видел, а на эпике прям смущали черные от неизвестно откуда взявшейся черной пыли.

1. к новым замкам идут новые ключи, которые по идее надо прошивать, но можно и чипы от старых перекинуть 2. четвертая личинка идет на переднюю пассажирскую дверь, видимо раньше там был предусмотрен замок. 3. я думаю за замену еще больше денег возьмут) 4. вот именно пот этому и не хочу уведомлять страховую. PS: А вообще, у меня необходимость менять замки отпала, водительская дверь вчера открылась, видимо за две зимы подржавела, я механическими замками не пользуюсь)) Потыркал ее более упорно, смазал и она провернулась. А багажник, ну что ж, багажник и так с двух разных кнопок открывается, а неисправный замок надежнее исправного)))

Да это понятно, но баловать относительно получается. Сейчас у меня каско 32000(то есть примерно 6%), но если будет случай, в котором, по условиям моей страховой(Уралсиб), будет предусмотрено увеличение процентной ставки, то в след году я должен буду выплатить больше. Фишка в том, что в этом году они уже повысили тарифы, почти в два раза, а 6% ставку мне оставили "за хорошее поведение". по поводу детали, уже нашел: артикул 96868804 - комплект из 2х ключей и 4х замков(4й видимо на пассажирскую дверь, в которой у меня нет замк). стоит на exist.ru 9000 еще нашел сайтик: gmsklad.ru - достаточно широкий выбор запчастей. Буду скорее всего стараться через ментов мутить справку о попытке взлома, тогда мне будет все безболезненно.

Однажды мне попытались вскрыть машину. Видимо позарились на сумку в багажнике, которую я по первости не стеснялся прятать туда у всех на виду. Грубо разбили личинку замка крышки багажника, но открыть не смогли. Потом, видимо, решили попытать счастья на водительской, но и тут неудача постигла грабителей. Итог: замки сломались и механически заблокировались, машина осталась не открытая. И все бы ладно и хорошо, я бы так и жил, пользуясь только кнопкой на ключе, пока однажды во время ливня у меня машина наотрез отказалась открываться с кнопки. Вопрос конечно можно решить через каско, но если цена его не велика, думаю лучше не уведомлять страховую. Вот поэтому может кто нибудь подскажет каталожные номера и названия деталей?

Съездил в Автобан-Запад, продиагностировали стук - приговорили правую линку, когда заменят будем слушать результат.