rom359

А со снятым крылом возможно?

При открытии двери в неё ударила другая машина. Дверь заблокировал но повредились провода идущие в дверь и машина не работает. Подскажите можно их просто отключить . может разъём есть?

Снял свечу. И все в масле. Как туда могло попасть масло? Вытер масло. Завёл. День проездил. Сегодня вечером разберу опять. Двигатель 2.5. Очень буду благодарен за ответы!

Беда с двигателем работает неустойчиво и моргает чек энжин. Проверил на ошибки - пишет ошибка 0301 (пропуски в системе зажигания первого цилиндра !!!). Посмотрел так же выходит ошибка 0101 (массовый расход воздуха) Первая ошибка приводят разные причины - подскажите , может есть возможность все исключить по этим двум ошибкам ? У кого какие идеи?

Загарелась и погасла ошибка 0404 насколько это опасно и как с этим жить (ездить). Ошибка загоралась 2 раза сейчас не горит. Да и угасла сразу.

Большое спасибо авиа. Патрубок от десятки подходит идеально избавило от меня от кучи проблем. Всем советую. Не знаю как про отслоение но подходит хорошо и даже плита сверху встала. Так что сейчас думаю менять ли патрубок. Для тех кто будет менять нужны большие пласкогубцы для сжатия хомута. Так же подтверждают перед тем как лопнуть патрубки разбухают. Это можно увидеть по сравнению с хомутом если даже чуть чуть шире значит надулся.

21 век на дворе, думал может что то придумали !

Сегодня у меня тоже лопнул патрубок. 96294952 - верхний патрубок радиатора. По закону подлости случилось это в субботу. Да в принципе и так понятно , что в наличии в нашем городе нет. Предлагаю созлать список патрубков которые рвуться чаще всего!!! У меня лопался 1. Шланг питания двигателя (который указывался выше !!!) 96498859 2. Верхний патрубок радиатора 96294952 Я бы держал в запасе эти патрубки (кто давно не менял) , а то цена копеечная ( первый 500 р , а второй 950р ) а машина стоит , пока шланги не придут. Вопрос ? Пока дырка мелкая , может заклеить , чем нибудь , может пару дней продержиться !!!

Вот такая процедура - ничего сложного Смена рабочей жидкости КПП Порядок снятия 1. Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры. 2. Вывернуть сливную пробку и слить жидкость. Для полного слива жидкости требуется не менее 5 минут. 3. Демонтировать прокладку со сливной пробки и выбросить. ________________________________________ Порядок установки 1. Установить новую прокладку на сливную пробку. 2. Установить сливную пробку на место. Затянуть Затянуть пробку сливного отверстия моментом 40 Н•м (30 фунтов на фут). 3. Автомобиль должен находиться на ровной поверхности. ________________________________________ 4. Вывернуть болт крепления указателя уровня жидкости и снять указатель. Важно: Всегда использовать ESSO JWS 3309 US ATF/JWS 3317. Важно: Для проверки уровня жидкости или доливки жидкости не выворачивать анкерный болт, расположенный на верхней части коробки передач с главной передачей в сборе. Выворачивание болта приведет к смещению внутренних компонентов и необходимости снятия с автомобиля коробки передач с главной передачей в сборе и разборки ее для ремонта. 5. Доливать рабочую жидкость КПП в коробку передач с главной передачей в сборе следует через место расположения указателя уровня жидкости. 6. Запустить двигатель и дать автомобилю поработать до тех пор, пока температура рабочей жидкости КПП не достигнет 60-70 °C (140-158 °Ф). ________________________________________ 7. Включить стояночный тормоз. 8. Нажать педаль тормоза и медленно переместить рычаг механизма выбора передач через все диапазоны передач от диапазона PARK (P) до диапазона LOW, задерживаясь примерно на 3 секунды в каждом диапазоне. Вернуть рычаг механизма выбора передач в диапазон PARK (P) при условии холостых оборотов. 9. Снова вытащить датчик уровня и убедиться, что уровень жидкости находится в диапазоне HOT (ГОРЯЧИЙ). 10. Установить указатель уровня жидкости.

Все прочитал на сайте, хочу поменять масло в коробке путем частичной замены. Подскажите что нудно откручивать и куда заливать. Машина 2,5 л автомат 2008 года. Фотку прикладываю. А заливать как я полагаю через отверстия для проверки уровня масла. Коробка пятиступка. Пробки для залива на коробке не нашел . может у меня другая коробка? Но написана АЙСИН (япония). Если админ разрешит готов прикрепить фото - разрешено только 156 кб картинка здесь http://www.epicaclub.ru/forum/topic5193.html&st=40 Давайте детально опишем как менять масло в АКПП. Как это делать на станции понятно - приходишь платишь деньги и пожалуйста. А как сам почему то не очень подробно, перерыл форум украинский и наш тоже смотрел, но ничего толком не нашел. Готов после того как сам поменяю все детально описать. В маленьких городах нет апаратов для полной замены масла.

как понять ?

как я понимаю никто не менял ГК не в сборе.

Все прочитал на сайте, хочу поменять масло в коробке путем частичной замены. Подскажите что нудно откручивать и куда заливать. Машина 2,5 л автомат 2008 года. Фотку прикладываю. А заливать как я полагаю через отверстия для проверки уровня масла. Коробка пятиступка. Пробки для залива на коробке не нашел . может у меня другая коробка. Странно но картинку прикрепить не могу, написал другое сообщение и пишет что осталось 100кб -? картинка здесь http://www.epicaclub.ru/forum/topic5193.html&st=40

Все прочитал на сайте, хочу поменять масло в коробке путем частичной замены. Подскажите что нудно откручивать и куда заливать. Машина 2,5 л автомат 2008 года. Фотку прикладываю. А заливать как я полагаю через отверстия для проверки уровня масла. Коробка пятиступка.

Вопрос а NGK лучше оригинла ? Стоят так же , вроде не иридиевые (на офф сайте про это ничего не сказано)

У меня примерно так же течет. Зимой думал что с фильтра , когда на хол заводиш, но нет

Пишут выше как по другому скопировать не смог , пишет никоноров - БОЛЬШОЕ СПАСИБО - ПОБОЛЬШЕ ТАКИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ Я менял сам переднюю правую. Никаких подводных камней там нет. Последовательность такая. 1. Снимаем колесо. 2. Помощник или, лучше, помощница нажимает на тормоз, а Вы откручиваете большую гайку, которая держит привод (кажется на 32 или 27). Эта гайка обычно затянута с приличным моментом, поэтому нужна будет труба подлиннее. 3. Крепкой отверткой разводите колодки внутри суппорта. Можно снять подвижную скобу суппорта и снять полностью колодки (я не снимал). 4. Откручиваете два болта крепления стационарной скобы суппорта к кулаку. Снимаете скобу. 5. Выкручиваете болтик крепления тормозного диска к ступице и снимаете диск. Если диск сидит плотно - НЕ БЕЙТЕ ПО НЕМУ изнутри. Он чугунный может треснуть. Побрызгайте вд-шкой по отверстию и спокойно руками сдерните. Либо аккуратненько через деревяшку постучите, чтобы он с места сдвинулся. 6. Откручиваете 4 болта крепления ступицы изнутри к кулаку. 7. Ступица из-за долгой езды по не очень чистым дорогам очень крепко прикипает-приржавеет... к кулаку. Поэтому тоже по кругу брызгаете вд-шкой. И потом приличным молотком выбиваете ступицу. Только не надо стараться выбивать ступицу изнутри через отверстия под болты. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОБЬЕТЕ пыльник ШРУСа(((. Т.к. молоток обязательно соскочит и ударит по этой резинке(((( 8. Ступица обычно вынимается без корпуса датчика АБС - он остается внутри вместе с проводами. Поэтому после того, как ступицу выбьете надо вынуть датчик АБС с проводом, предварительно его отключив в разъеме. УСЕ))) Можно собирать в обратной последовательности. Только теперь без молотка. Ну и чтобы потом при разборе было легче - можно смазать те места, которые сильнее всего приржавели))) Ну и гайку, которая держит привод надо законтрить обязательно!!! И так мой опыт : Менял сегодня сам ну что сказать ? Первые три пункта - точно. после тоже, но пошло очень трудно. Машине 6 лет , пробег 130 тыс пункт 4 - что бы выкрутить болты пришлось потрудиться - выкручивал головками с удлинителями - делал на яме так что нормально подлезть трудно . Ну эти болты это пол беды. пункт 5 - тормозной диск - отошел хорошо , но вынуть смог еле еле в конце - не давала ступица - пришлось шкурить , стачивать крайнюю часть ступицы - наверно разбилось диском колеса при установке и снятии. пункт 6 - ну тут болтов 3, а не 4 , но каких!!!!!. Скорее всего они плохо выкручиваються, не от плохих дорог, а от нагрева при эксплуатации от тормозного диска. Что бы их выкрутить потребовался хороший накидной ключ, не китайский (он сразу погнулся). Вобщем выкрутить эти болты очень трудно - будте готовы !!! На яме очень не удобно, нет рычага - подумайте прежде чем браться. На яме нужно : головка на 17 с кривым удленителем и подьежайте в притык к краю ямы так будет легче. ОБЯЗАТЕЛЬНО накидной ключ хорошего качества на 17 и головки с удлинителем и кривым механизмом. С этими болтами я возился часа 2 не меньше , так же пришлось ездить за хорошим накидным ключем на 17 ,так же пришлось снять защиту тормозного диска (тут нужен ключ на 10 (все равно какой )) Если с этим вы справились ( для новичка очень не просто ) то выбить ступицу - тоже проблемма бить на яме очень не удобно , но надо очень сильно. хотя тут пословиться сила дура как не кстати . Если выбили ступицу , все вы чемпион - но обязательно датчик останеться внутри !!! Вытащить его без побреждений в моем случае не получилось !!! Он тоже прикипел очень сильно - так что я сломал !!! (купил оригинальную ступицу - благо стоит 4 тыс, а у оффициалов 9,5 тыс - совсем обнаглели, но в наличии ) все про все более 4 часов , следующая пойдет быстрее. На быстрый ремонт можно расчитывать но не всегда !!! Я проехал на гудевшей ступеце более 400 км , так как загудела в другом городе , но ехал не быстро и рассыпаться стал в конце Ну что удачи и не забывайте про порядок сборки вконце !!! Совет после такой работы задумался: на сьэкономленные деньги надо было поменять тормозной диск - а тоже потом менять , и на тормозном супорте порвалась резинка - тоже скоро умрет !! Для новичков так же сообшаю !!! ( сам узнал позже ) привод колеса, где крепиться большая гайка если по ней чуть ударить (сильно не надо ) , то болванка которая мешает головкой или накидным ключем подцепиться к болту отодвинется и будет гораздо легче !!!! ( ну это для таких как я) Ну удачи я лично сам такую работу сделал впервые - физика и ничего больше

а как определить что точно подойдет ? Кто то уже менял ?

не видел Сегодня позвонил официалам , работа стоит 15000 и доп 3000 за цепь

ПОВТОРЯЮ ВОПРОСЫ 1. Сколько может стоить работа по замене гидрокомпенсаторов. 2. Стоит ли менять цепь на 128 тыс - говорят все равно все разбирать , так и цепь заменим. а эту присадку я пробовал - не помогла !!!

тут писали что замена гидрокомпенсаторов стоит 4500 ? А мне говорят 15000 , при такой стоимости и стоимость цени не важна

цокает гидрокомпенсатор , решил поменять. Говорят , что лушше заменить заодно и цепь , так как её все равно снимать. Пробег 128 тыс. Что посоветуете ?

Чудеса. Был стук в эпики после 10 км. Как нагрееться , так и стучит как дизель. Думаю денек пока нет ездил с работы , на работу . Недавно думаю надо доехать до дачи . И? пропал звук , уже 2 недели езжу и ничего . Сам отремонтировался ? Ну не знаю что было, у кого какие варианты ? Говорили что маслонасос, очень большое давление масла (одна из версий ) Гидрокомпенсаторы - вторая версия . Сейчас пока радуюсь завтра еду в поездку 300 км. Что будет не знаю.

Итак езжу уже месяц , на холоднюю не стучит , а км 20 проеду и стучит. Утром завожу пару раз стукнет и замолкает. Видать что то на место встало и все работает. После нагреется и стучит. Задолбался к 3 мастерам ездил версий масса . и все разные .

У меня тоже машина работает как дизель. Но после прогрева 1,5 часа езды. Заехал с 3-го раза сказали что маслянный насос . яМесяли давление масла при 2000 об 7мПа . Сказали что давление давит на гидрокомпенсаторы и они звенят . Но на холодную все нормально, появляется только после часа езды. кто что скажет ?