Слетает тросик МКПП

[Слетает тросик МКПП]

Заменил втулку на новую. От старой отличается наличием "юбочки" по кромке (на фото слева - новая), а у старой ее полностью "съело".

Тысяча км пробегу - полет нормальный.

[Слетает тросик МКПП]

На 90т км стала слетать тяга тросика, которая двигается при продольном движении кулисы. После чего МКПП встает на 4 передачу и задний ход включить нет возможности.

В первый раз "починилось"  легко - просто защелкнул обратно на шар, подергал - не сдергивается, успокоился. А через неделю опять... самое интересное, что на 4 я и не переключался даже.

Стал разбираться:

1. на фото тяга в разобранном состоянии, ее "начинка", также подетально есть на фото (ну вот честное слово - все для людей сделано : разбирается до последней детальки и в каталогах присутствует. Не то что аналогичный узел для крузов).

2. тяга нащелкивается легко, а сдергивается только с помощью отвертки... если помогать.

3. тяга, когда ее ничего не держит, стремится провернуться на 90 градусов от рабочего положения. Вероятно изза этого и спрыгивает.

4. круглая втулка (правая на фото), внешне без сильного износа. По крайней мере не такая как фото ремонта круза с драйва. (https://www.drive2.ru/l/479205926243401842/)

5. пробовал сделать как написано на драйве, но маслосъемный колпачок порвало на первой же сотне км. Если бы не привязал проволокой, пришлось бы снова лезть под капот, а так худо-бедно доехал до стоянки.

6. все разобрал: освободил клипсы под капотом, клипсы в салоне. Тросик ходит вперед назад свободно, не цепляется, не шоркается. При вращении за кольцо так же нет ни каких посторонних звуков и ощущений...

 

Сейчас жду новую втулку.

Может кто то сталкивался с таким? или может быть кто то может мне объяснить, почему ее разворачивает? Ведь если бы она стояла в правильной плоскости, то и резиновый маслосъемный колпачок удержал бы ее на месте.

[Свои наблюдения....]

to Was24:

 

Только учти, что регулировать они будут, пока машина не прошла больше 1000 км.

я так накололся, приехав в начале второй тысячи.

[Лампы]

100 рублей цена лампочки МАКСИМУМ. перед поездкой на моря покупал понлый комплект H7+H1

 

нормальная Н7 (ближний свет) стоит от 200-250 р за шт, сам я ставил как осрам, так и филипсы, еще който (те же филипсы, только упаковка вся в иероглифах) и еще какие то нарва (сделано в германии), все светят примерно одинаково.

[Обязательный дневной свет!]

То бишь если при доставании ключа дверь была не закрыта, и вышел, не закрывая, то фары будут гореть?

 

у меня по этой теме так дела обстоят:

езжу с постоянно включенным ближним. независимо от того была открыта водительская или нет, после вынимания ключа все внешнее освещение гаснет, остаются габариты, но и они потом гаснут, главное, чтобы водительская дверь закрывалась последней. когда по тем или иным причинам получалось так, что водительская дверь закрыта, ключ вынимается с пассажирского места и выносится через пассажирскую дверь, то оставался гореть ближний.

Где то на форуме уже обсуждали эти странности нашего авто.

[Клапан в "прямой" топливопровод]

Мне кажеться на Эпику мало кто позариться, а если все таки страшно, то .... сделать дешевую каско от непонятной компании это все равно что выбросить деньги

 

Как говорится "тьфу, тьфу, тьфу через левое плечо", мало ли кто позарится, вскрыть машину у меня однажды уже пытались, хотя брать в ней ровным счетом было нечего. В том то и дело, что каско стоит от 40 и выше, и надеяться на дешевую компанию не приходится.

 

А не проще ли поставить тайный выключатель на электрическую часть бензонасоса? И возиться с трубками не надо и в противопожарном отношении как-то спокойней будет. Удачи!

 

Я уже думал, про то, чтобы выключать кнопкой бензонасос, но потом пришел к выводу, что компьютер обнаружит "поломку" бензонасоса и быстро об этом сообщит.

 

По поводу топливной магистрали в Эпике 2.0 все просто. Если по простому, то давление качает насос, далее мозги редактируют работу форсунок, но если перекрыть топливную магистраль без обратки, то будет полный абзац.

 

Извините за настырность, но в чем будет заключаться этот "абзац"? топливопровод порвет от давления создаваемого насосом? или форсунки испортятся от недостатка топлива? всего лишь имитируется ситуация пустого бака.

 

Не рекомендую это делать по очень многим критериям, одно из которых - не безопасно ставить электрику в топливную магистраль и ................. .

 

При установке ГБО, в топливопровод также встраивается электромагнитный клапан, который отсекает форсунки от топливопровода, хотя мне пока не понятно, куда конкретно он ставится (клапан, видимо на стык форсуночной рейки и клапана регулирующего давление на форсунках), но то что он устанавливается в подкапотном пространстве, сильно снижает надежность системы в отношении угонщиков.

 

 

Проще и лучше поставить либо потайную кнопку на электросхему управления чего-либо ( не особо сложного, но необходимого при запуске ),

 

любую кнопку на жизненно важную электросхему управления запуском легко вычислить по симптомам и обойти (иммобилайзеры же обходят)

 

Метка не позволит продать машину целиком, а все детали не пронумеруешь.

Хорошо хоть что машина не на столько популярна, чтобы ее увозили на эвакуаторе грабители, цель же обезопаситься от грабителей типа "наркоманов", и "случайных прохожих" грабителей, от которых даже штырь в коробку не спасает.

[Клапан в "прямой" топливопровод]

Мысль возникла с того, что встал вопрос о продлении не дешевой КАСКО. Одной из идей, как обезопасить свой автомобиль от угона (либо же сильно усложнить жизнь угонщику), было выбрано небольшое изменение в конструкции топливопровода. Проблема только одна: отсутствие точной и полной информации о его устройстве и принципе работы, не с кем посоветоваться и не где посмотреть, а картинки слишком маленькие.

Мысль такая: поставить в "прямом" направлении топливопровода клапан, который бы управлялся электрическим способом из салона. Например сел в машину, и до того как ее завести, просто "нажал кнопочку в нужном месте", топливопровод открылся и далее как обычно.

 

Сомнения меня терзают следующие:

1. что будет, если пытаться запустить двигатель без бензина, не опасно ли это для его узлов.

2. что будет с топливным насосом, если ему "прямой" топливопровод будет перекрыт.

3. и где находится клапан, который регулирует давление на форсунках ( или вообще в системе)

 

PS: понимаю, что сравнение не уместно, но на уазе видел схема топливного трубопровода, в которой сразу после топливного насоса стоял тройник клапан, сбрасывающий обратно в бензобак избытки топлива.

 

Может кто знает, что либо конкретное об устройстве топливопроводов на 2х литровой Эпике, был бы рад любым советам и разъяснениям.

[тормозные диски]

Недавно (30000 км пробегу) обратил внимание, что тормозные диски изнашиваются не равномерно: передние если провести пальцем по радиусу получаются волнистые немного, но ощутимо, а задние, такое ощущение, что чем ближе к центру - тем проточка больше, да и волнистость чувствуется.

Машина еще ни разу ни колодки ни диски не меняла, от колодок осталось процентов 30.

 

Может ли это чем то грозить(выйти боком, сломаться) и можно ли требовать замены и того и другого?

 

PS: я так понимаю, что износ должен быть равномерным, иначе при установке новых колодок (например) трение будет значительно меньше, пока те не притрутся к другим))

[колодки]

Высота, мм 56

Длина, мм 144

Сторона установки передний мост

Тип тормоза Дисковой механизм

Толщина, мм 17

Вес, кг 0.9

 

не подскажешь откуда такие цифры?

[колодки]

TRW GDB3345 - не наши. Они высотой 51,5мм. Это на Эванду,Нубиру.....

Наши шире!!!

 

а на экзисте они подходят для нас, плюс к этому выбирал по каталоу трв

 

плюс к этому вопрос: какие вообще размеры у наших колодок!? ну ни где описание найти невозможно

[колодки]

а кто что скажет про колодки TRW GDB3345 на перед и 3346 соответственно на зад? я понимаю, что они почти в два раза дороже саншинга, но у меня на каризме стоят с завода именно этой фирмы и черной пыли я никогда не видел, а на эпике прям смущали черные от неизвестно откуда взявшейся черной пыли.

[Личинка замка передней двери и крышки багажника]

1..К механике думаю сигналка отношения не имеет,на пульте сама болванка поменяется и всё.

2..Четвёртая личинка может быть от бардачка, которым большинство не пользуется)))

3..Даже если у Андрея 8500+замена, мин. 10000 получится

4..В этом году практически у всех КАСКО подорожала

 

1. к новым замкам идут новые ключи, которые по идее надо прошивать, но можно и чипы от старых перекинуть

2. четвертая личинка идет на переднюю пассажирскую дверь, видимо раньше там был предусмотрен замок.

3. я думаю за замену еще больше денег возьмут)

4. вот именно пот этому и не хочу уведомлять страховую.

 

PS: А вообще, у меня необходимость менять замки отпала, водительская дверь вчера открылась, видимо за две зимы подржавела, я механическими замками не пользуюсь)) Потыркал ее более упорно, смазал и она провернулась.

А багажник, ну что ж, багажник и так с двух разных кнопок открывается, а неисправный замок надежнее исправного)))

[Личинка замка передней двери и крышки багажника]

Лучше по КАСКО у дилера. Разбитые личинки могут потянуть за собой замены ключа,это не так дёшево,как кажется первоночально. Вы сражу оплатили практически любой вред нанесённый автомобилю,нечего баловать страховщиков за свои деньги.

 

Да это понятно, но баловать относительно получается. Сейчас у меня каско 32000(то есть примерно 6%), но если будет случай, в котором, по условиям моей страховой(Уралсиб), будет предусмотрено увеличение процентной ставки, то в след году я должен буду выплатить больше. Фишка в том, что в этом году они уже повысили тарифы, почти в два раза, а 6% ставку мне оставили "за хорошее поведение".

 

по поводу детали, уже нашел: артикул 96868804 - комплект из 2х ключей и 4х замков(4й видимо на пассажирскую дверь, в которой у меня нет замк). стоит на exist.ru 9000

еще нашел сайтик: gmsklad.ru - достаточно широкий выбор запчастей.

 

Буду скорее всего стараться через ментов мутить справку о попытке взлома, тогда мне будет все безболезненно.

[Личинка замка передней двери и крышки багажника]

Однажды мне попытались вскрыть машину. Видимо позарились на сумку в багажнике, которую я по первости не стеснялся прятать туда у всех на виду.

Грубо разбили личинку замка крышки багажника, но открыть не смогли. Потом, видимо, решили попытать счастья на водительской, но и тут неудача постигла грабителей. Итог: замки сломались и механически заблокировались, машина осталась не открытая.

И все бы ладно и хорошо, я бы так и жил, пользуясь только кнопкой на ключе, пока однажды во время ливня у меня машина наотрез отказалась открываться с кнопки.

Вопрос конечно можно решить через каско, но если цена его не велика, думаю лучше не уведомлять страховую.

 

Вот поэтому может кто нибудь подскажет каталожные номера и названия деталей?

[СКРИП]

Съездил в Автобан-Запад, продиагностировали стук - приговорили правую линку, когда заменят будем слушать результат.

[СКРИП]

Случайно не задняя правая? У меня пробег 27500 начало скрипеть, сначала не мог понять, думал полка в салоне или сиденья задние. В воскресенье менял колеса в гараже, начал домкратить заднее правое, и только начал вывешивать, сразу этот скрип узнал! Че делать дальше?

 

да, задняя правая.

едь ремонтировать по гарантии. У меня дошло до того, что можно было вручную раскачивать кузов, периодично давя куда нибудь на корму, имитируя неровную дорогу, и слышать либо скрипы (скрип-скрип, скрип-скрип), либо как сейчас стуки.

Не будут верить в автосервисе, прокати, либо пусть он будет слушать, а ты изо всех сил качай кузов

[Датчик уровня топлива]

Где то на 28й тысяче он начала привирать. Сначала только колебался в пределах одного деления: после завода двигателя, медленно, в течении езды мог подняться на одно деление вверх. Потом стал просто занижать показания примерно на одно деление или 10 литров.

Забраковали, по гарантии под замену.

[СКРИП]

На 28000 послышался скрип из кормы, в особенности на ямках и лежачих полицаях, когда кузов сильно "просаживался". Приехал в Автобан-Запад, забраковали заднюю правую шаровую, через неделю заменили. Еще через месяц снова начался скрип из кормы, условия возникновения все теже. Снова приехал: скрип снова справа, скорее всего втулки, но какие понять не могут. Подвеску протянули и отправили, сказав, что если заскрипит, то приезжайте снова.

Не заскрипело.... точнее скрипело, но не долго. буквально на следующий день, добиться скрипа уже не удалось, ни на ямках, ни на полицаях, зато на любых неровностях, а иногда и на более менее ровной дороге с правой задней стороны отчетливо слышен стук. Видимо втулку порвало к чертям... скоро снова поеду, может теперь задефектуют.

[Машину уводит влево]

У меня тоже, с самого начала тянуло влево, как на летних, так и на зимних, как на родных, так и купленных самостоятельно. Изначально стоит гудиер нтс 5 р17. сделали развал-схождение: стенд показал в право. Эффект: как уводило, так и продолжало уводить, причем руль сам наклоняется - как будто что то толкает колеса именно влево. поменял передние местами, увод изчез. Даже такое ощущение, что вправо начало чуть-чуть тянуть, но изза всем известного качества наших дорог, проверить истинность этого позрения не удалось.

[Сверчки и разные поскрипывания в салоне]

Тоже иногда поскрипывает, но редко и недолго.... Может от перепада температур?

 

притирается)))

[Автобан Запад]

в марте менял заднюю правую шаровую (скрипела на ямках и лежачих полицаях). Отдал в 9.30 в вс, забрал в 12.00 того же дня. Оперативно.

 

PS: у меня ощущение такое сложилось, что у них весь персонал поменяли в начале марта - не одного знакомого лица, а то старый персонал меня уже знал)

[клиренс-сьезд с бордюра]

я однажды по трамвайным путям в объезд пробки рванул. Велико было мое удивление, когда на 10 метровом участке грунт просел и я после трех неудачных попыток затормозить по рыхлому снегу влетел на этот участок. По инерции проскользнул по рельсам и дальше уехал Слава Богу была защита! Когда заглядывал под машину - на защите четкий след от рельсы, а по кузову больше ничего)

[Сверчки и разные поскрипывания в салоне]

Время от времени что нибудь да поскрипывает.

Сначала торпедо скрипела в одном месте, потом в другом,потом дверь водительская на малых скоростях, потом что то в районе торпедо-бардачка, потом пассажирская, потом водительское,потом из под заднего стекла что то бренчало, но все по-скрипит - притрется и затихает. Я уже как то привык и не обращаю внимание, если скрипит не дольше 2х недель. А на днях обнаружил, что спинка дивана не прикручена плотно - при сборке они надели петлю на крепление, а гайку накрутить не смогли: то ли перекосило, то ли не тот диаметр. Сам пытался крутить ключом - не лезет ни туда, ни обратно.

А еще было, что на одной кочке ШУРУП на 20 вывалился откуда то из под приборной панели.

[Температура за бортом]

Тоже врет безбожно градуса на 2, но я ваще на этот непонятный прибор положил. Чего и вам советую. Там правильно показывает только время, проведенное за рулем, самое нужное в этом приборе.

 

И у меня врет на +2 градуса. правда привык делать поправку, хотя в условиях большого города это не столь критично: на севере города холоднее, а на юге теплее. А счетчик времени за рулем имеет слишком малое максимальное значение...

[Мороз - западает педаль сцепления]

после минус 20 начинаются проблемы с педалью сцепления, рычагом кпп, рулевым колесом.

При этом сегодня было минус 30, но завелась сразу - с третьего оборота. педаль сцепления за 20 минут езды так и не отмерзла полностью, но (!) постояв 10 минут на стоянке она полностью оттаяла. мысль: на стоянке механизм сцепления промерзает и работает плохо, но его можно отогреть теплом двигателя, проблема в том, что при движении при низких температурах этот механизм принудительно обдувает через радиатор и он снова замерзает (проверено - после теплого гаража и мягкого сцепления, на морозе сцепление замерзает и быстро становится тугим).с рулевым механизмом подобная ситуация.