Blits

Было такое. Заменил свечи.

Согласен. поэтому названо "гул спереди" и, не поверите, не получилось найти закономерность от оборотов. единственное - набор этих самих оборотов. Даже умная мысль появилась: резонанс вибрации двигателя и протектора шин на определенном типе рисунка дорожного покрытия. - это можно записать

Про гул (но на автомате): Тоже не давно обнаружил пропадающий после 80-ти "гул с переди" на таких же скоростях. Проверил масло в двигле - оказалось маловато, сейчас долил - пока гул не появлялся.

Автомат - не двигатель - полностю слить масло без разбора почти невозможно - реальный объем сранить с документальным не получится. А сливать на работающей коробке - это убийство коробки. Тем более вряд ли были соблюдены условия, что бы в масло не попало даже если не грязь, то пыль точно... Так, что предлагаю собирать деньги на новый автомат, если по гарантии не проскочите. Важно не столько то, что может быть осталось масло в бублике, а то, что фрикционы без масла сгорают за секунды ибо имеют бумажную основу и не работает система охлаждения коробки (масла нету). А дальше цепная реакция и отваливающийся с фрикционов песочек рано или поздно с забьет фильтр и сожжет коробку....

Не, страховкой не пользусь. Действительно, тут очень "удачно" получилось, только вмятина на крыле (можно и так ездить) и стекло в сеточку. Про стекло тут написал - получилось недорого. Крышу и капот не задело)

А вот и фото вставил, оказалась проблема с лимитом в 500 kb)). И вот тут фото ветки от дерева: дерева: (а что, фото загруженное на форум уже нальзя второй раз в других темах вставлять? )

Замена стекла. сегодня делал тут: http://www.autosteklo.su Цена вопроса: 2600 стекло (Полоса +Датчик дождя+ обогрев)+ 1400 установка. На Рябиновой купил, ставил на Силикатной. Пока держится. Производитель это стекла - завад XYG - в интернете говорят самое прочное к истиранию стекло и 50% американского рынка страховщиков ставят именно его - ну я не знаю)). Почему там менял? EPC3 выдал, что код запчасти - 96632655 - 18-22 т.р. на Экзисте%(. (там же цены аналогов 3,5-6,5-11 т.р.) Дальше вот так мыслил: 1. Родное у меня - это корейский SEKURIT, раз оно изначально корейское, то лучше сразу брать его же прямо в SAINT-GOBAIN'е - это дешевле, чем с GM-овской наклейкой в 2,5 раза, цена ~ 8700 р.(с уст-ой), но к, сожалению, у них установка только после 11-го - не мог ждать (а то бы точно тут менял). 2. Мобискар - были стекла с д/д, но без подогрева (Фирма -Pilkington), цена ~9600 (с уст-ой), запись на 6-е число. По сравнению с Кетаем, этот вариант тоже не подошел, 6-го уже ехать надо, а машине еще желательно сутки отстояться. 3. Остался Автотрейд - стекло шикарно подошло, да еще за такие бабки. Зеркало переклеили с разбитого, датчик дождя переставили. молдинг оставили старый - универсальные сильно отличаются, хотя, говорят, функцию свою выполняют. Экономия на китайском молдинге - это еще рублей 400)). Основное первовизуальное отличие стекла XYG - внизу шелкография пониже, т.е. из салона стали видны дворники. Остальное будем посмотреть в процессе эксплуатации)). P.S. Фото разбитого стекла:

У меня в подмосковье тоже благодать (сначала была), чере десять минут сработала сигнализация и получилось продолжение красоты, с деревом...

А как узнать, что на последней метке именно 15 литров? И как быть с инерционностью движения стрелки... У эпики совершенно другие двигатели (2 и 2,5) - ничего общего с предыдущими не имеют. По расходу похож на двигатель 2.2 с датчиком распредвала, или 2.0 на еванде (тоже с датчиком). 2,0 на леганзе потреблял гораздо больше. (был без датчика). Получается, что при покупке 2,5 эпики расход не сильно увеличится (кроме частых поздок на короткие (менее 5-10 км) расстояния-будет до 20, зимой и вашем климате - не знаю))

Да, естественно имелось в виду, что, показатели (скорость) показывает завышенные. Но,)), так получается, что своими показаниями, заставляет снизить скорость тех водителей, кто все-таки регулирует скорость, иногда поглядывая на спидомтр, т.е. занижает скорость АВТО- вместо 100 едишь 97)).

Ценник на автору опять начал падать, в том числе, что и льготную программу продлили, надо подождать или предлагать продать со скидкой могут согласиться. за лето всего 5 машин на автомате продалось на авто.ру. Их поснимали с продажи, а сейчас опять всытавляют по меньшим ценам. А больше, чем за 500, стчитаю нет вообще смысла брать (ну в в идеале почти новою за 600), если дороже, то уж лучше, поднакопить и купить новую.

+1, только работа масляного насоса не прекращается, поэтому и буксировку лучше проводить, только если двигатель работает, иначе КПП быстро перегревается, но это уже другая тема. Нет нейтралке! (На остановках больше трех минут есть Паркинг - таже нейтралка, только с блокировкой колес)

Все-таки замер методом полного бака дает наболее оптимальную картину расхода; "единственно правильным" назван условно, но все-таки позволяет избежать писанины про расход как у Матиза или Оки. В том числе сравнить на каких колонках и в какую смену больше не доливают. и где лучше бензин. 7 литров на сотню никогда не получится. Особо отмечу, что спидометр практически всегда занижает скорость на ВСЕХ авто. Это принципиальная позиция производителей. Причем, чем выше скорость, тем больше врет спидометр (в меньшую сторону). Расчитывать на первую отсечку в этом методе недопустимо, т.к. его можно всунуть на разную глубину, криво и т.д. и т.п., любому водителю (любого пола) это должно быть хорошо известно. а еще при заливе, да и после движения, бензин плескается в баке, что тоже приводит к преждевременному и неравномерному срабатыванию отсечки.

Короче, томить больше не буду, рассказываю)): 1. Про замер расхода по бортовому к. можно забыть раз и навсегда, он всегда будет идиализировать. (кроме одного случая, когда при прохождении 1 км по одометру, такой же 1 км будет списываться с остатка пути по БК, т.е на прогретом двигателе, при движении по пустой трассе и то, результат будет несовсем точным. так в любом авто)) 2. Единственный правильный способ замера топлива (но у него тоже есть погрешность)): - заливаем полный бак, медленно, не до 1-го отстрела, а постоянно, доливая, пока бензин не будет виден в горловине. отстаиваем, опять доливаем, и так минут пять (лучше предупредить заправщика, что бы пошел покурил), пока не забъем бак до отказа. На авто, где давно не менялся бензонасос, чревато поврждением прокладки бензонасоса из-за последуещей езды по кочкам. - сразу едем кататься (засекаем пробег по одометру). можно ездеть в несколько приемов/дней, но лучше в первую поездку сжечь хотя бы литров пять (бензонасос, система сбора паров). - Проехав сколько угодно километров в нужном режиме едем на заправку, встаем на то же место, на туже колонку, заправляем полный бак по описанной выше схеме. Чем больше километров пробега, тем точнее результат. (желательно накатать хотябы 200-300 км.) - снимаем показания с колонки количества заправленного торлива. - Количество литров*100/Пробег= Расход на сотню. Такой расчет еще больше может увеличить реальный расход)) 3. Так вот, у меня при заливе 15 литров ночью, на прогретой машине БК пишет, что я могу проехать почти 200 км. По факту за несколько дней проезжаю всего 75. Это и есть реальный расход - в районе 20л. На трассе - в 2 раза меньше. В городе -это много поездок на короткие (1.5-2 км) расстояния, т.е. двигатель не успевает прогреваться, какую экономичность можно хотеть от 2,5 литрового мотора?( А если на непрогретом авто, еще и тапочек нажимать - будет больше. 4. Так один вопрос остался - пробеги короткие? Если да, то суппорта не причем.

В предудущей теме ссылки нет). остался вопрос: длина маршрута при большом расходе? А так получается 5 пунктов: 1. Слишком резкие старты. (я отучился на Еванде, сейчас редко пользуюсь, там иначе реально расход возрастал) 2. Проблемы с датчиком кислорода. (поможет сканер) 3. Форсунки льют (тоже вопрос к сканеру) 4.Суппорта не клинят? 5. Недолив))