Капиталка движка 2,5л

[Капиталка движка 2,5л]

Нормальные кольца? Или лучше оригинальные?

 

Не знаю. Единственное, что известно про Кобис - это то, что они производят/продают кольца для многих шевролет (авео, лачетти и т.д.)

[Капиталка движка 2,5л]

96328718 - фильтр воздушный - 160;

96818899 - фильтр масляный - 200; Bosch

96307714 - маслосъемные колпачки (24 шт) - по 52; GM

93740232 - комплект колец - 1300 Kobis, GM - 6150;

96307659 - цепь ГРМ - 2250; GM

96387381 - натяжитель - 220; В идеале он меняется с натяжителем и успокоителем. А по факту - надо смотреть, но далеко не обязательно менять.

96307663 - успокоитель - 700; GM

96307664 - успокоитель - 720; GM

96307660 - шестерня передняя - 715; GM

96403528 - шестерня задняя - 715; GM

94501711 - болт металлический (14 шт) - по 52.

 

считайте сами.

 

И укажите производителей Ваших з/ч.

[Капиталка движка 2,5л]

Ремкомплект 93740212 стоит аж 7500 в среднем

 

Интересные цены у Вас. У нас в переводе на рубли 93740212 можно купить за 3951.56. Вы не спешите покупать, как найдёте з/ч. Выложите цены. Сравним.

[Капиталка движка 2,5л]

Это все для замены ГРМ? Мне моторист тоже сказал меняй.

 

Всё верно он Вам сказал. При визуальном осмотре можно не увидеть, но выработка есть 100% на натяжителе (такая канавка небольшая). Цена вопроса натяжителя+успокоителя в районе 50$.

 

А фильтров в коробке нет никаких?

 

Конечно есть . Но мы же говорим о капиталке двигателя. А с АКПП всё было впорядке. Просто сменили масло на всякий пожарный.

 

Есть номера деталей? А то чет очкую так заказывать

 

Всё есть. Обращайтесь (лучше по e-mail)

[Капиталка движка 2,5л]

sav2008,а цена вопроса если не секрет?

 

Совсем не секрет. А если отнять цену коленвала и шатуна, из-за которых и была капиталка, то цена выходит 6021 гривна, что на тот момент составило 500$ (из них 130$ - это 8л масла для двигателя). +за саму капиталку 600$ (=100$*6"горшков").

 

Итого 1100 долларов, с учётом того, что я напросился к мастеру ему помогать и мы с ним сделали капиталку за 3 рабочих дня (по его словам, самостоятельно он делает две недели (10 рабочих дней)).

[Капиталка движка 2,5л]

2. Какие запчасти покупать для капиталки? Механик сказал купи колпачки маслосъемные, кольца маслосъемные и ремкомплект со всеми прокладками.3. Стоит ли сразу цепь ГРМ поменять? Пробег 160000. Когда машину брал, сказали цепь норм.

 

В общем делал я капиталку в мае (тоже недобросовевстный продавец попался. В результате застучал движок.) Делал я на СТО, которое раньше было оф.дилером Шевролет.

 

Вот что мне понадобилось:

 

прокладка головки

прокладка клапанной крышки

цепь грм (несмотря на её удовлетворительное состояние, мастер сказал, что лучше поменяй)

шестерни распредвала (впуск и выпуск)

сальник коленвала передний на крышке (я бы советовал сразу и задний Вам приобрести)

маслоотражатели (маслосъёмные колпачки)

натяжители цепи (натяжитель+успокоитель)

масляный фильтр

масло двигателя

масло акпп

 

Следуещее по необходимости:

масляный насос

вкладыши коренные

вкладыши шатунные

[Правое боковое зеркало. Не работает привод складывателя.]

В общем пока жена пошла в парикмахерскую (а это минимум 2 часа свободного времени) решил я восстановить нормальную работу складывателя зеркала.

Для этого сначала снимаем накладку внутри салона:

 

Синие стрелки обозначают куда давить руками (пальцами)

 

Там всего-то две клипсы (обозначены жёлтыми стрелками) и два усика зацепа,чтобы их не сломать давить нужно согласно синим стрелкам).

 

Вот фото накладки:

и не бойтесь тянуть. Ломаться там особо не чему))

 

Дальше отключаем коннектор, откручиваем три основных болта и в конце маленький болтик с направляющей зеркала. Когда откручиваем последний болтик зеркало можно начинать придерживать с внешней стороны.

 

Зеркало спокойно снимается. Далее необходимо снять зеркальный элемент (некоторые предпочитают снимать его до снятия всего зеркала целиком, но поскольку я находился посреди проспекта полного людей, меня могли неправильно понять, если бы я начал кряхтеть возле зеркала ковыряя его чем-то)). Снимается он с помощью отвёртки, обёрнутой во что-то мягкое, либо, как в моём случае просто засунув пальцы между зеркалом и корпусом. Делать это можно с любой стороны, где кому удобней. И не переживайте, не смотря на большое усилие, необходимое для снятия зеркального элемента с клипс, зеркало не сломается (проверено уже раз 5)). Главное, чтоб на улице было не очень холодно, например при +20 я снимал без проблем, а когда было около +10, то я побоялся, так как пластик становится явно хрупче.

 

Далее приступаем к снятию привода зеркального элемента, для этого отвинчиваем три шурупа:

 

Слегка приподняв привод видим резиновый пыльник на нём, отгибаем его края с зацепов и вытягиваем коннектор. Привод снят.

 

Видим такую картину:

 

Откручиваем всё, что откручивается)) и отключаем коннектор с повторителя поворота (его я не снимал, но если кому надо, то шурупы крепления обозначены сдвоенными стрелками).

 

Обращаем внимание на синюю стрелку. Она указывает на защёлку задней крышки зеркала. После откручивания всего, аккуратно отгибаем защёлку с зацепа и снимаем заднюю крышку (можно помочь себе шлицевой отвёрткой, обёрнутой во что-то мягкое, можно подтолкнуть крышку с внутренней стороны).

 

Результат:

 

Переворачиваем зеркало, откручиваем три винта:

 

Потом ещё три винта)):

 

Дальше обращаем внимание на защитную крышечку, снимаем её строго согласно стрелочкам, иначе рискуем поломать защёлки.

 

Теперь смотрим на оставшуюся внешнюю боковую крышечку. Её необходимо снять с двух защёлок пальцами. Направление "всовывания" пальцев указано. Пунктир - это внутри корпуса на ощупь. Необходимо одновременно нажать на две защёлки сразу и выдавить их в отверствия вместе с крышечкой:

 

К сожалению мне этого с первого раза не удалось(((, будьте аккуратней:

Но даже если и у вас случиться подобное, то не расстраивайтесь, крышечка ОЧЕНЬ плотно сидит на своём месте даже с одной клипсой))

 

Под крышечкой видим винт, выкручиваем его. Заодно переворачиваем зеркало и выкручиваем ещё один винт:

 

ВСЁ. Теперь можно с помощью небольшего усилия вынуть пластмассовую середину с корпуса (поскольку провода я не вытягивал с коннектора, то приходилось манипулировать на ограниченном расстоянии), а также открутить два винта, держащих мотор-редуктор в пластмассе:

 

Стрелочками обозначен привод складывателя:

 

Достаём его с середины, отключаем коннектор моторчика (предварительно вынув заглушку), а также снимаем пластмассовый кожуш, поддев его отвёрткой поочередно с двух сторон:

 

Откручиваем четыре шурупа. Кстати, плата очень удобно отсоединяется от мотора, желтыми стрелками обозначены контакты на моторчик (при сборке желательно плату ставить к моторчику, хорошо проверив контакт; для платы есть крепление прямо в пластмассе; потом одеваем кожух и подключаем коннектор).

 

Теперь видим "месиво" из смазки (две шестерни уже сняты), шестерню поворотного механизма с пружиной:

 

Надеваем нашу свеженькую шестерню на вал с червяком, устанавливаем первую её(это та, которая ближе к пружине), прилагаем довольно большое усилие, так как пружина особо не даёт проворачиваться шестеренке, при этом кроме вдавливания шестерёнки производим сразу же и вращательное движение, потом вкладываем и утапливаем в посадочное место двойную шестерёнку (на риснунке она справа). Наливаем, насыпаем, накидываем смазки, желательно такой же консистенции как и "родная", прокручиваем всё что можно крутнуть.

 

После этого аккуратно засовываем моторчик на своё посадочное место (он должен стать с очень маленьким усилием, если у вас не входит, то попробуйте прокрутить его ответную шестерёнку). Лично у меня это вышло не с первого раза, как оказалось, хитрость в том, чтоб его давить не только вниз, но и в сторону, противоположную пружине.

 

И на последок фото моей сломанной шестерёнки (пополам + выпал зубик), которую я пытался восстановить, стрелки - это линия разлома, в кружке - место "наращивания" зубика:

 

До обработки рашпилем):

 

После:

 

Проблема, которая всплыла после сборки:

Зеркало не хотело складываться, раскладываться с первого раза. Слишком большой был упор и моторчик "думал", что достиг края (открытия или закрытия) и отключался. С минимальной помощью руки всё полноценно отрабатывало. После нескольких десятков раз складывания/раскладывания с помощью моторчика и руки, простоя около 4 часов зеркало начало работать значительно лучше, а именно слаживается само без проблем, раскладывается со второго-третьего раза. Возможные причины:

1. По скольку я не знаю сколько месяцев (а может и лет) складыватель не работал (машину я приобрел в мае этого года) возможны проблемы с жесткостью пружины.

2. Возможно у пружины есть начальная позиция, которую необходимо выставлять перед окончательной установкой шестерёнок.

3. Новая шестерня изготавливалась на станке времён расцвета СССР, токарь сразу меня предупредил, что она "немного отличается" от оригинала, а именно: высота зуба немного меньше, чем должна быть. Поскольку под рукой пилочки для лобзика не было, чтоб пропилить поглубже я установил так как есть. Возможно эти 0,1-0,2 мм и сыграли роль. Хотя я сомневаюсь..

 

Возможно, когда-нибудь будет хорошее настроение и пилочка под рукой и я всё-таки разберу привод ещё раз и "допилю" его до ума, а заодно разберусь с пружиной. Время покажет.

[Правое боковое зеркало. Не работает привод складывателя.]

Не складывалось правое зеркало в автоматическом режиме. Получалось только с помощью легкого услилия руки. При нажатии кнопки складывания зеркал было отчётливо слышно хруст в зеркале. Был сделан вывод, что проблема с какой-то из шестерёнок редуктора складывателя. В общем так и вышло. Разломалась одна из шестерёнок (пластмасса или капролон). Было найдено два пути решения:

1. Склеить эту с помощью соды и лактайта.

2. Заказать у знакомого токаря шестерёнку.

 

В общем и склеил, и токарь справился.

С понедельника буду устанавливать. Если кому-то интересно могу сделать фотоотчёт (разборка бокового зеркала "до винтика" и восстановления редукторчика).