Авиа

Сами-то как думаете? Пока вижу два варианта, выберите, кто Вы: 1. Я оптимист - забить и думать, что всё равно же масло оттуда брызгает, авось, ничего страшного и не будет. 2. Я пессимист - вскрывать, выковыривать обломанный хвостовик (если он там застрял в отверстии) и ставить новую форсунку. Как поступить? Тут я не советчик, смотрите сами, просчитайте, киньте монетку, раскиньте карты, бросьте кости ....

Похоже, что это маслораспылительная форсунка смазки цепи, отверстие на торце совпадает , если присмотреться, то одно из двух отверстий на поверхности тоже видно на фото, номер этой форсунки - 96307728.

Значок

Лампочка парктроника вообще не горит или работает, как ей и положено, при включении зажигания загорелась - погорела секунды 2-3 и потухла "навсегда"? И ещё, при переводе в R тоже нет одиночного сигнала? Тогда возможно, что и пищалка просто накрылась

Если не работает пищалка, то никак, а если работает, то пункт б) и далее, это только по датчикам, понятное дело, что помимо предупреждения о препятствии эта пищалка нужна и для самотестирования, а тестирования самой пищалки нет. На приборке горит значок неисправности парктроника или нет? Можно для начала замерять напряжение на этой пищалке, постоянно запитано ≈8В через 1-ю ножку, это серый провод, если смотреть фото пищалки на предыдущей странице, синий - земля, а по жёлтому - приходит...я не знаю, что там приходит, не электрик, в общем, обзову её команда на подачу сигнала, ещё раз - не электрик, наверное ж, какое-то напряжение появляется/исчезает на жёлтом. Мож, нормальные электрики найдутся, подскажут по схеме.

Смотрите ЗДЕСЬ, ЗДЕСЬ и ещё ЗДЕСЬ. ТЕМА ЗАКРЫТА.

Ничего не прошло, всё зависит от режима и условий эксплуатации. Если упрощённой в форме, то если я каждый день буду по часу-два слушать музыку в гараже или машина в мороз будет стоять пару недель, а Вы ненавидите музыку и машина будет каждый день по трассе наезжать, скажем, по 100 км, а в морозы будете просто заносить АКБ в тепло, то, соответственно, я буду его носить к розетке и заряжать, а Вы - не будете знать, что это такое.

Спору нет, тут даже говорить не о чем. Так, а какая тут зависимость между ёмкостью? Единственное, как в пословице: «Пока толстый сохнет, худой сдохнет» Стоит восьмидесятка, будет пять лет через пару месяцев, умирать не собирается... вроде бы, подзаряжал раза два-три за всё время, но и машина, на которой к штатной ещё и вторая сигналка стоит, тогда выезжала пару раз за месяц и то, по городу без пробега. Я просто не вижу причин почему при одинаковых условиях эксплуатации большой АКБ будет меньше маленького "ходить".

Вот интересно, откуда пошло такое заблуждение? Простой вопрос на логику, есть ведро воды и бочка воды, оттуда и оттуда взяли по стакану воды, теперь вопрос: "Сколько нужно воды, чтобы опять заполнить эти две ёмкости до полного?" Ответ очевиден: "Что туда, что туда надо долить стакан." То же самое и с АКБ, допустим, есть два полностью заряженных АКБ, один на 120А·ч и второй на 60А·ч, "израсходуем" по 24А·ч из каждого, какая разница генератору на какой АКБ отдать эти 24А·ч, что туда, что туда ему надо отработать одинаковое время, чтобы восполнить эти 24А·ч. В первом случае АКБ останется заряжен на 80% от своей ёмкости, а второй на 60% и допустим, что ни тот, ни тот никогда не сможет дозарядится генератором, ну, вот такой режим езды и пользование электроустройствами на борту (постоянно включен свет, магнитола, вентилятор печки и т.п.), ну и, какому АКБ будет лучше, а какому хуже при таком режиме? По Вашей логике и логике друга - "большому". Можете ставить хоть на 1000А·ч, без разницы, просто дольше можно послушать музыку, реже разряжаться будет до момента, пока не сможет прокрутить стартер и т.д.. и т.п., но в случае, если такое произойдёт, то в стационарных условиях при помощи зарядного устройства "большой" и дольше заряжать придётся по сравнению с "маленьким", но, опять же, пока разрядится большой, маленький уже два раза за это время разрядится, т.е., его придётся два раза снимать и ставить на дозарядку, но всё равно, время этой дозарядки и количество "дозаряженных" А·ч в конечном итоге будет одинаковым Есть только один нюанс и я его выделил, это при установке АКБ большей ёмкости его желательно полностью зарядить, ну, или, чтобы "около того" было.

Смотрите ЗДЕСЬ и по полиуретану туда - ЗДЕСЬ.

Так, на всякий случай, вдруг пригодится, передний (который в раму запрессован) и задний подшипники генератора:

Подозреваю, что не хватает стопорного кольца 96640527 или на нём обломаны усики, надор было просто фото горловины сделать, а то из-за мотания туда-сюда тилипоном не разобрать ничего, вот так там не должно быть, должно быть и само это кольцо стопорное целое и рядом не совсем целое:

Так не должно быть. Нужно найти сканер, который прочитает коробку и глянуть, мож там ещё какая ошибка сидит, были случаи, когда винтер горел без причины вместе с чеком, но там и других ошибок, как у Вас, не было. Знаете что, попробуйте посмотреть коробки разъёмов возле правой ноги пассажира и возле левой ноги водителя, много случаев, когда там находили воду, лишнюю влагу и, вследствие этого, подкорачивала проводка. Где это и как туда добраться посмотрите в конце ВОТ ЭТОГО сообщения или ещё ЗДЕСЬ. Ну и, нажмите и проштудируйте НАШ ФОРУМ, авось, найдётся что интересное.

Если он загорается без Вашего участия, т.е., Вы не жмёте на "снежинку", то это не есть гуд, что-то пошло не так, а если после нажатия, то это нормально, в чате буквально вчера написано было про это.

Это ещё что такое? Р0108 - ошибка по датчику МАР (Manifold Absolute Pressure ) - датчик абсолютного давления воздуха во впускном коллекторе. Возможно, что что-то с проводкой у Вас, т.к., впридачу к МАР-у и Р0656 выдаёт (для информации, чек при такой ошибке зажигаться не должен, она просто вгоняется в память и всё), хотя, Вы говорите, что сам датчик уровня топлива внешне нормальный, дорожки не "поезженные", т.е., и здесь виной проводка может быть. Делайте инспекцию проводке, звоните цепь датчика (тут ищите электрика, схемы и распиновки ЭБУ и датчика я Вам подброшу, нормальный должен разобраться, что и как проверять), осматривайте на предмет потёртостей, перегибов/заломов и т.п. Как вариант, попробуйте с земляками на Drive2 связаться ( ДРАЙВ Кр. Рог ), возможно, что получится встретиться с кем-то и можно будет подкинуть с машины заведомо исправный датчик МАР для проверки, ошибка и симптомы уйдут - дело в нём, если нет - копать всё-таки проводку.

Раздвиньте/отодвиньте косу, она там в натяжку и не очень-то двигается, просто не бойтесь, а МАР-датчик - это один из основных датчиков.

Та ладно, мож, кто и прочитает, и узнает что-то для себя новое или так: Везёт вам: А у нас листья ещё не облетели

Не, ну я как бы вёл речь про ЕГР, про ПСВ ни слова не было у меня, и тут С чем не согласиться? Да и, где тут хоть слово про ПСВ, я так и думал, что речь про ЕГР так и идёт, я вот даже между строк не смог понять, что речь резко повернулась в сторону ПСВ: Тут же не уточнили о какой Ниве речь, на карбюраторной ЕГР есть, тот самый с термовыключателем, вот я и написал В общем .... поговорили каждый о своём... в три часа ночи (у вас-то, поди, утро уже в самом разгаре). Что касается вентиляции картера, то у нас принудительная система, в картер подается свежий воздух через шланг, который отходит от всасывающего патрубка за фильтром перед дросселем, далее он смешивается с прорывающимися/просачивающимися картерными газами, которые затем через клапан ПСВ (сам клапан ПСВ ЗДЕСЬ) по шлангу поступают во впускной коллектор, но уже в задроссельное пространство, вся работа там завязана на на перепаде давления перед и за дросселем, т.е., как широко открыт дроссель. Всё может быть, пропускающие/забитые шланги также могут влиять.

Клапан-то там есть, только он вакуумный, работает за счёт перепада давления между впуском (перед карбюратором, если двиг ещё с ним) и выхлопным коллектором, там стоит обычная диафрагма и, возможно, пружина, которая сжимается/разжимается и таким образом открывает/закрывает клапан, стоит ещё термовакуумный выключатель в дополнение, а на более старых авто даже и термовыключателя нет, только диафрагма и пружина, есть там ещё, наверное, какие-то, а у нас мозги этим заведуют, т.е. клапан полностью электрический, в общем про виды и различия системы ЕГР в нете можно найти много чего, но их смысл, не смотря на разные конструкции, одинаков На дизельных движках примерно так и есть, а на бензиновых, на нашем в том числе, всё ровно наоборот, на ХХ клапан должен быть закрыт или совсем минимально открыт, всю систему ЕГР я расписывал ЗДЕСЬ (там же и переход по ссылке о смысле этой системы, прочитав, можно уже догадаться, что "лишние"/"сверхнормы" выхлопные газы на впуске - вред), нет ни малого, ни большого круга, если клапан закрыт, то выхлопные газы просто "упираются" в закрытый клапан/иглу и никуда не идут. Электрический клапан рециркуляции подаёт точно "отмерянную порцию" отработавших газов в двигатель без расходования вакуума во впускном коллекторе. При поступлении "лишнего" количества отработавших газов сгорание не происходит, это если этих газов слишком много, ну, или плохо происходит, вот, по этой причине для прохождения через этот клапан впускается совсем небольшое количество отработавших газов, особенно на холостом ходу, если такое происходит. Мозги выдают команду на открытие/закрытие на основании данных с МАР-датчика и датчика положения дроссельной заслонки. Вот, примерно где-то так, мож, сумбурно всё описано, но смысл, я так думаю, уловить можно.

Рециркуляция отработавших газов, работоспособность в открытом положении, а это выдержка из ТИСа по Эпике, цитирую: Ну, попробуй почистить его для начала.

Она не должна быть полностью закрыта на ХХ, посмотрите ВОТ ЭТО или ВОТ ЭТО сообщение, мож, не доглядели и она всё-таки приоткрыта? А что касается двойного запуска, то проблема не новая и так и непобеждённая полностью, целых 83 страницы ЗДЕСЬ, всё никак.

Не обязательно разбирать, просто стать в позу зю и глянуть, можно взять телефон и сделать фотку, направив его в то место, опять же, на предыдущей странице фото так и сделано, ничего не снято и в ту же зю становится не надо.

Да, судя по схеме, связь действительно есть, я же на предыдущей странице эту схему давал, дам ещё раз, всё завязано на блок ЛКМ, если упрощённо, то туда/оттуда идут, скажем так, сигнал с лягушки/на соленоид (это ВОТ ЭТА штука), который разблокирует рычаг Что касается номера 96647137, то Вы же его со своего списали? Это, чтобы не "попасть" случайно, они различаются по комплектациям авто, т.е., сдатчиком света или нет, электроскладывание зеркал есть или нет.. и т.д. Я, конечно, не знаю, но вот, что в первом попавшемся популярном нет-магазе на букву ЭКЗ..Т, если что, то и прозвонить можно и уточнить, лажу выложили или нет: Есть б/у площадка, в принципе, нормально работают, обращались клубни туда, проблем особых не наблюдалось, на неё я тоже на предыдущей странице Анастасии478 ссылку давал в сообщении за 19 января (именно у них она и купила), попробуйте почитать тему с самого начала, только повнимательнее, пожалуйста.

Расшифровки кодов лежат ЗДЕСЬ, Р0463 - высокое напряжение датчика уровня топлива, это Вы и сами знаете, он у Вас не работает же, Р0108 - непорядок с датчиком МАР, это ВОТ ЭТА (и ещё ВОТ ОНА) штуковина, Р0605 - кое-что гляньте ЗДЕСЬ (тем более, что как раз для Вашего авто и 0606 может стать актуальной.... не хочу накаркать, конечно), и пройдите по ссылке ОТСЮДА, P0656 - всё те же проблемы с датчиком уровня топлива, по ней крутите руководство до этой ошибки.

Как снять сам вентилятор - ЗДЕСЬ, а как он разбирается и что там чистится - ЗДЕСЬ.