egregor

Ну можно ещё что-нибудь: 96805808 Блок управления климат контролем. У меня комплектация с климат-контролем, дорестайл (зелёная подсветка).

Вот такое сопло нужно, только правое.

Вот, читай, скопипастил: "Неисправности топливной аппаратуры (нарушенный распыл) могут привести к нарушению течения процесса горения, в результате чего горение топлива растягивается по времени. Плохой распыл топлива, попадание топлива на поршень (для тех процессов, где это не предусмотрено) приводит к перегреву днища поршня его оплавлению, прогоранию" "Топливо на перегрев двигателя может влиять прямо – некачественное низкооктановое топливо приводит к детонации двигателя и косвенно, через топливную аппаратуру – некачественный распыл топлива в результате неисправностей топливоподающей аппаратуры, использование нештатных распылителей" "Детонация происходит в двигателях с внешним смесеобразованием (бензиновых). При этом процессе в реакцию одновременно вступает весь объём топливной смеси (при нормальном горении фронт пламени распространяется от свечи зажигания). Резко повышается давление и температура. При этом значение этих параметров значительно превосходят нормальные рабочие величины. В виду быстротечности процесса сильно перегреваются поверхности, контактирующие с раскалёнными газами (тепло не успевает отводиться). Высокое давление в камере сгорания способствует интенсификации прорыва газов через уплотнения (поршневые кольца) и неплотности (в клапанах). В сочетании с высокой температурой прорывающиеся газы просто вымывают металл с образованием характерных следов износа"

Да уж... Для того, чтобы поршень прогорел требуется время, но за это время и сам двигатель успевает выйти из строя по другим причинам - задиры головки поршня, залегания колец. Хотя в данном случае такое возможно при критическом локальном перегреве двигателя. Также здесь ещё и воздействие детонации, скорее всего. Хорошо если задиров нет в цилиндре, тогда просто замена поршня, а уж если имеются, то только гильзовка. Напиши ZSB http://www.epicaclub.ru/forum/user3249.html, он вот только закончил эпопею с переборкой движка, в курсе всех цен.

Привет! Стоит ли брать какую то Mando из-за разницы с оригиналом в несколько тысяч? Понимаю, если бы разница была критичной, а так только оригинал. P.S. Брал оригинал при стоимости 16000, так что тебе вообще повезло с ценой.

Тот, что деревянный? А комплект: на ручку МКПП, куда там ещё, возможно?

По поводу разрушения катализатора точно бред. Тем более, что ошибки при диагностике по нему не выскакивает. Скорее всего дело в издохшем бензонасосе, который и не создаёт нужного давления в рампе. Оттуда и пропуски в цилиндрах. P.S. Хотя если подумать, то несгоревший бензин мог попасть в каты и добить их. Как уже было предложены в чате посмотреть посредством зонда состояние цилиндров.

Зачем машину насиловать? Если имеет место быть подобная проблема, то уж сразу устранять причину, не факт, что и потом не закиснет. Хотя если срочно надо ехать, то да, как вариант.

Машина на ручнике стояла? Начни с того, что сними колесо, тормозной диск. Если дело именно в колодках, то сразу увидишь. Возможно трос ручника закис, а ещё имеется болячка тормозных суппортов: подклинивает поршень. Особенно это был заметно при затянутом пробеге на старой тормозной жидкости. После замены всё ок.

Слушай, может ты торопишься сразу гк менять? Попробуй сначала почистить с помощью автохимии? Вот например http://liquimoly.ru/product_view.php?id=413. Возможно цоканье является последствием загрязнения гк.

Ресурс нашей цепи поболее, нежели 128 тысяч. На форуме проскакивала инфа, что по 300 тысяч ходит. Если брякает, то скорее всего дело в натяжителе, а так если не вытянулась, то пусть дальше работает. ИМХО.

Ага, когда покупал эпику с рук, то сразу бросилась в глаза трещина сбоку на водительском сидение. Уж не знаю, ёрзал предыдущий хозяин или нет, но у меня не прогрессирует. Вот думаю, как бы аккуратно так заплатку наложить, дабы не безобразно смотрелось.

Вообще мечта у меня: обшить салон хорошей кожей, перфорированной. Но вот бюджет подобного желания ближе к 70000 рэ.

Мне как-то удобнее с открученной рулевой тягой было. Кулак без тяги можно двигать в стороны, давая пространство для того, чтобы извлечь стойку. Я два раза демонтировал стойки передние, обходился комплектом Force из 2 штук. В принципе да, тремя и безопасней будет, но вот насколько удобно разместить три стяжки на пружине. А в идеале такой съёмник, который стягивает пружину равномерно по диаметру, например тарелочного типа. Но дороговато выйдет.

Да нет, ничего геморного нет. Я сам менял на 70 тысячах пробега. Всё просто: 1. домкратишь, откручиваешь колесо; 2. откручиваешь рулевой наконечник от поворотного кулака; 3. поднимаешь крышку капота, откручиваешь сверху стойку -3 гайки (центральную на штоке амортизатора не трогаешь пока); 4. откручиваешь стойку от поворотного кулака; 5. достаёшь стойку в сборе с пружиной, берёшь обычные съёмники пружины (есть в любом автомагажине, только возьми подороже да получше, дешёвые небезопасные, ненадёжные); 6. стягиваешь пружину, откручиваешь гайку штока и достаёшь стойку. 7. вставляешь новую стойку, накручиваешь гайку и всё в обратном порядке. Перед установкой новой стойки прокачай её.

Вот мне думается, если ключ вставлен, то контакты в замке зажигания уже замкнуты, следовательно будут потери.

Чего-то я не вижу эпики в каталогах на сайте производителей данных стоек. Так что на твоём месте я бы не стал рисковать. Вот кстати, нашёл аналог от фирмы Lynx. Скачал каталог там имеются аморты и для нашей эпики: G32919L-левый, G32919R-правый.

Практически такой же режим передвижения и у меня. Свечи NGK IFR6E11, однако чистые, как слеза младенца. Причём отъездил на них уже порядка 15 тысяч.

На автодоке пробиваются артикулы: левый 96943781 (3613 руб.), правый 96943782 (3901 руб.). В плане цены оригинал лучший вариант, поскольку если аналог и возможно подобрать, то не думаю, что за меньшие деньги.

Писали же уже на форуме и не раз: нужно забить смазкой новые сайленты, хоть от фебест ли они, хоть оригинал. Тогда и прослужат долго. У меня катаются уже тысяч 30 и нормально, не стучат.

У меня так и было со стойкой. Спереди слева долбило, хотя с виду стойка была рабочая: не потёкшая, раскачки на ходу не было. После замены стоек, стук ушёл.

Да была такая мысль. Но ведь как по классике жанра: свечи белые-бедная смесь, чёрные-переобогащённая. Хотя современные инжектора наверняка подкручивают в сторону более бедной смеси, ради экологичности, например. Но вот в прошлом году менял свечи, были светло-кирпичного. Заправлялся также на Газпроме, 95.

Да нет вроде, ничего глобального.

Тут на днях производил раскоксовку, выкрутил свечи, а они белее снега. Сразу мысль в голову о попадании антифриза в камеру сгорания, но брошенный взгляд на уровень в расширительном бачке загнал крамольную мысль куда подальше. Тогда что может быть основной причиной такого цвета свечей на наших движках? Явного подсоса воздуха я не заметил, свечи оригинал. Может быть дело в лямбдах, в тех, что после катов. В последнее время ошибка по цепям нагревателя выскакивает. А может ЕГР заклинило, да лишний воздух прёт в камеру? Может было у кого подобное явление.

А в какой момент это происходит? На холодном двигателе? На горячем?