Беркут

Может, особенно зимой. На Вольво, как писал, он с подогревом, а на Сузуке внутренний просвет был явно меньше. Я в него пшикал очистителем карбюратора и продувал. Гадость, конечно, но грязи повылазило много.

Не всегда! Обстоятельства у людей бывают разные. Нам, например, стал просто необходим полный привод, а кто-то решает жилищные проблемы. Но согласен, хорошие уходят мгновенно ну или почти мгновенно, надо ловить.

Если Вы помните, то на Жигулях в качестве маслоотделителя в шланг отвода картерных газов из клапанной коробки в воздушный фильтр вставлялась такая спиралька. Она быстро забивалась и вместо того, чтобы ее почистить или поменять (стоила копейки), народ вынимал ее, а сам шланг вывешивал через двигатель вниз. Считалось, что картерные газы не будут попадать в кожух воздушного фильтра и мотору будет "легче дышать". Потом, правда, удивлялись, что из-под клапанной крышки масло пёрло или сальники коленвала выдавливало. Отсос картерных газов происходит не только за счет разницы давлений под клапанной крышкой и атмосферой, а за счет разряжения во впускном коллекторе. Сам клапан представляет собой подпружиненный шарик в корпусе, который сдвигается и открывает просвет только при появлении определенного значения разряжения. Полагаю, что упругость пружинки в клапане взята не с потолка и ее значение чем-то определено. Ну и про систему вентиляции картерных газов в Вольво, раз уж пошла эта тема. Сам шланг с электрическим подогревом и приходит в хитрый агрегат, где происходит отделение самих газов с последующим отсосом в воздушный фильтр от попадающих с газами масла с его направлением к масляному фильтру. Вот этот агрегат единое с корпусом сменного элемента масляного фильтра и чистке не подлежит, а меняется полностью, причем совместно со шлангом. УмнО, конечно, но стОит...

Andrew Storm, У меня давно уже не Лапушка. А вот с Вольво была такая же проблема, но про ее систему вентиляции картерных газов лучше не говорить - всё по уму, но уж больно заумно и от этого очень дорого. А вот на Сузуке клапан самый простой, снимается, правда, неудобно, но чистится. Снимал и чистил сам очистителем карбюраторов, а также и шланг - внутри был "заросший" с уменьшением просвета. Там же на Сузуке тоже было не подтекание, а, скажем так, увлажнение клапанной крышки. После чистки клапана и шланга и очистки клапанной крышки на ней следов масла больше не было. Саму крышку не снимал и даже не протягивал.

Единственное, что можно увидеть, так это масляные отложения на деталях ГРМ, но мастер сам предложит их почистить, если они будут.

Конечно дубеет и стареет, поэтому ее и меняют при снятии клапанной крышки. Но у других эта прокладка стоит от снятия до снятия, если возникает в том надобность. Тем более, что ее "сажают" еще и на герметик и протягивают согласно схемы с нужным усилием. Есть вероятность, что ослабли болты и из-за этого из-под нее сочится масло, но, если говорить предметно, то масло там разбрызгивается, а не полностью заполняет пространство под давлением. Если исправна вентиляция и избыточного давления нет, то разбрызганное масло стечет по стенкам крышки и уйдет в картер, а вот если повышенное давление из-за неисправности в вентиляции, то масло будет выпирать туда, где давление меньше, т.е. наружу. И чем больше давление, тем сильнее будет выпирать. И вообще, я предложил как один из вариантов устранения причины подтекания масла из-под клапанной коробки, а просто снять шланг и клапан, прочистить их или заменить - каждый решает сам.

И клапан, и шланг. Если прокладка была нормальная и ее не трогали, а потом из-под нее началась утечка масла, то это из-за повышенного давления картерных газов - отсутствует или слабая вентиляция картера. Рвется там, где слабо. Прокладка слабее сальников.

Вентиляцию картера не плохо было бы проверить.

В свое время на Москвичах или Жигулях-классике - не помню уже точно, меняли шланги местами, т.к. образовывалась воздушная пробка и печка не грела.

Да это понятно! Просто хотелось бы узнать, что именно сделано и отношение к этому - нравится или нет, будет оставлять или будет возвращаться к исходному штатному состоянию.

С возвращением! В чем это выражается?

Fenix26rus, Была тема про мигающую лампочку давления масла. У очень многих такая проблема была из-за датчика давления масла. Датчик заменили и проблема ушла.

Про внутреннюю политику понятно, а внешняя политика, проводимая нынешней властью, устраивает или нет?

Утепление изнутри для деревянных домов тоже категорически запрещено! Тут уже начинает играть роль "точка росы" - при утеплении деревянного дома изнутри неважно чем - пенопласт, минеральные или базальтовые плиты - "точка росы" смещается во внутрь бревен или бруса. Два-три года и усё - лучше дом продать.

Пенопласт и его производные на дерево укладывать категорически запрещено! У пенопласта и его модификаций нулевая паропроводность и дерево под ним просто сгниет. Утепление деревянного дома (не важно - бревно или брус) только паропроводящими минеральными или базальтовыми плитами, с последующей обшивкой все равно чем, но с обязательным вентиляционным зазором. При этом утеплитель должен быть закрыт ветрозащитой, чтобы не происходило выдувания утеплителя при движении воздуха по вентзазору.

Т.е. получается, что задувало под конек, а с него свободное падение снега на утеплитель?

Подловил! А ведь перед глазами как раз такая. Причем тут конек, если из слуховых окон надуло?

Паха72, Надо избавиться от причины, а потом устранять последствия. Слуховые окна слишком большие, но что есть, то есть. Я бы закрыл их вентиляционными пластмассовыми решетками с наклоном ребер вниз. Таких больших не бывает, а может просто мне не попадались, но можно сделать сборные, например, из таких https://leroymerlin.ru/product/reshetka-ven...tru10-14335549/ Утеплитель или сушить тепловентилятором, или ждать, когда ударят морозы и само вымерзнет. Накрывать ничего не надо, т.к. мембрана хоть и работает полупроводником для влаги, но рассчитана на вывод конденсата, но никак не такого количества влаги и попросту эту влагу там запечатает. Но это все после устранения причины.

У Вас, как я понял, два помещения - комната и предбанник. Площадей их я не знаю, но исходите, что общепринятая мощностьнагревательных приборов берется из расчета 100 Вт на кв.метр. Вам надо два программируемых электронных термостата (или простых механических - но тут придется приезжать в холодную баню) и простые конвекторы с механическими термостатами - их количество и мощность зависят от количества окон (под каждое по одному конвектору) и площади. Как бы я сделал электрику. В вводной щиток установил бы два дифавтомата на 16А и на ток утечки 10 мА. Кто-то скажет, что надо ставить отдельно силовые автоматы и УЗО, но мне хватает именно дифавтоматов типа АВДТ-63. Почему на 10мА? Помещения влажные. От них пойдут две линии в каждое помещение. Линию вести кабелем ВВГ-нг 3х2,5. Линии вести наружно в кабелегонах (они бывают не только белые, но и "под дерево"). Линии доходят до термостатов, установленных на высоте 1-1,2 м от пола, а от них расходятся к месту установки конвекторов и заканчиваются розетками. Можно обойтись и одним дифавтоматом, но надо учитывать, что кабель сечением 2,5 кв.мм рассчитан на подключение потребителей суммарной мощностью 3,5 кВт и для предотвращения чего-либо дифавтомат должен быть на 16А. Уложитесь по мощности конвекторов в 3,5 кВт, ставьте один дифавтомат. Почему нельзя поставить один термостат - тут по-моему все понятно: надо поддерживать температуру в каждом помещении. Если они между собой связаны, то можно обойтись и одним при условии, что дверь между ними останется открытой. Но предбанник и комната, как правило, не соединяются и даже находятся на разных этажах. Связываться с греющей пленкой ПЛЭН я не стал и Вам не советую. У Вас полы, скорее всего, сделаны из половиц, которые хоть незаметно, но "гуляют". Это один момент, а второй - на пленку надо укладывать покрытие что-то вроде ламината, а это лишние затраты. И потом "теплые полы" хороши для постоянного проживания и даже, установив на будни +10С, температура в помещениях до +22С поднимется к вечеру воскресенья.

Не за что!

В котле надобности нет. Кстати, выпускаются конвекторы, которые имеют термостат с гистерезисом в 0,5С, т.е. он регулирует температуру в помещении с точностью до половины градуса. Это электронные термостаты. Также есть конвекторы с программируемыми термостатами, т.е. в будни они будут поддерживать температуру, например, +10С, а с пятницы, например, с 12 часов, +22С до воскресенья, например, до 19 часов, а потом снова +10С. Только надо брать такие, которые при пропадании напряжения не обнуляются и не выключаются, а при появлении напряжения восстанавливают свою работоспособность без вмешательства человека. У нас был в старом доме такой "без памяти" в подполе "на всякий случай", так после отключения соседу приходилось его каждый раз включать в ручную. Стоимость такого "умного" конвектора соизмерима со стоимостью, скажем так, неплохого радиатора для водяного отопления, только не надо вешать котел, прокладывать трубы и возиться с теплоносителем. Для экономии средств можно купить самые дешевые конвекторы с механическим термостатом, соединить их в одну цепь, включить на максимум, а в качестве управления использовать настенный программируемый электронный термостат. Вариантов много - на любой вкус и кошелек.

Я говорил про электрическую! А по регистрации - очень многие и мы в том числе начали строить дом, когда во всю действовала Дачная амнистия в полном объеме, а вот регистрировать пришлось, когда ее урезали. Отсюда и сложности - в Московской области делают фотосъемку с квадрокоптеров и, пожалте бриться - самострой со штрафами и требованиями о сносе. С землей даже в СНТ, не говоря про ИЖС и ЛПХ, сейчас требуется ее узаконивание, т.е. межеваниея и регистрация. Очень много на Публичной кадастровой карте участков с пометкой "Границы не установлены", т.е. участок в данном населенном пункте имеется, площадь определена, а вот где он - хрен знает. А на этом участке дом. Пусть даже и из нынешней градации "нежилой", в котором нельзя зарегистрироваться. И самое прикольное, что вступить в наследство, ни продать, ни подарить, даже элементарно застраховать не получится как сам дом, так и землю. Еще есть нюансы, когда все стоИт на кадастровом учете, а права собственности не оформлены. Хлебнули мы по полной, но, как говорится, чем больше бумаг, тем чище задница. До марта следующего года не требуется Акт ввода в эксплуатацию, а там вообще будет ж...а, особенно если дом признавать "жилым". Вот поэтому и идет сейчас ажиотаж и кое-кто в той мутной водице ловит свою рыбку. У нас ведь народ затянет до последнего, а потом бегом-прыжками.

У нас для экстренного прогрева тепловая пушка на 3 кВт с нагревательным элементом их керамики - ни запаха, ни сжигания кислорода. Понятно, что нагревает медленнее, чем со спиралью, но не на много. Я этот вопрос поднял еще 17 марта, а сейчас - да, до марта 2018 года, пока действует "упрощенка", времени осталось немного. Но никого данный вопрос здесь не заинтересовал. Мне есть, чем поделиться - после пожара прошли, можно сказать, героический путь по оформлению всех документов, в т.ч. часть через суд.

А паром из СПб еще не запустили?

Если само строение достаточно хорошо утеплено, то тепловая пушка мощностью 3 кВт за час-полтора с Вашими 18 квадратами вполне справится, а для поддержания комфортной температуры после того, как пушка отработает, подойдут электроконвекторы под каждое окно. Суммарная мощность конвекторов на 18 кв.м 1800-2000 Вт. Котел Вам все равно пришлось бы держать в "назамерзающем" режиме, т.е. порядка 5-10 С по комнатному термостату, чтобы счета за электричество, мягко говоря, не шокировали. Приедете или нет, как запланировали, но э/энергия будет потребляться. Так что лучше тепловую пушку и конвекторы.