impossible

Все верно. При съеме параметров сложно было выловить обороты. Поэтому первоочередно снимал показания именно датчика MAP и положения дроссельной заслонки. Добавьте туда еще график с включенным компрессором кондея. Эти графики в конце должны сойтись вместе, т.е. при повышении нагрузке разница показаний датчиков уменьшается.

Табличку подправил. Показание датчиков старого и нового выделил жирным шрифтом.

К сожалению вариант с подтягивающим сопротивлением отпадает, т.к. разница показаний не одинаковая на всем диапазоне работы датчиков. Т.е. выставив их по низу, можно получить плохую работу двигателя на высоких оборотах.

Привет, Дмитрий. Могу дать погонять на новом датчике. Разница действительно чувствуется сильно.

Поменял сегодня датчик. По ощущениям - машина действительно стала мягче. Пропали рывки на первой и второй передаче. Разгон стал более плавнее, но потерь мощности по ощущениям нет. На перекрестке как уходил от всех, так и продолжал это делать без напряга. Еще появилась необходимость педаль газа нажимать сильнее, т.е. раньше ее практически только немного касался ногой, дальнейшие ее нажимания далее не приносило какого-либо ощютимого прироста мощности. Первые 20% нажатой педали, давали 90% мощности двигателя, остальные 80% нажатия давали оставшиеся 10%, как будто стоит педальный бустер. С новым датчиком приходится использовать практически весь ход педали, т.е. мощность двигателя распределена более равномерно. Итого замеров параметров двигателя со старым датчиком 080 и новым 815 080 815 Revs rpm Trottle % Vacuum in/Hg Col C Load Revs rpm Trottle % Vacuum in/Hg Col C Load 700 12,9 19,8 97 35,3 700 12,9 19,2 84 36,8 1000 13,3 21,6 99 30,2 1000 13,3 21,0 30 1500 14,1 22,7 25,1 1500 14,1 22,2 26,7 2000 14,9 22,7 24,7 2000 14,9 22,5 25 2500 15,7 23,0 24,3 2500 15,3 22,7 90 15,3 3000 16,9 23,0 23,5 3000 16,5 22,7 15,7 с включенным компрессом кондиционера 700 13,3 18,6 93 39 700 13,3 18,3 39,6 1000 13,3 20,7 31 1000 13,3 20,4 84 32,2 1500 14,1 22,2 1500 14,1 21,9 27,8 2000 14,9 22,4 80 27,5 2000 14,9 22,4 78 26,3 2500 15,7 22,4 2500 15,3 22,4 26,3 3000 17,3 22,7 25 3000 17,3 22,4 25,1 Выводы: 1. Обороты напрямую зависят от открытости дроссельной заслонки. На старом и новом датчике при одинаковых оборотах положение дроссельной заслонки одинаковое. Небольшой разброс показаний связываю с погрешностью, потому как не удавалось точно выставить обороты двигателя. 2. Разница показаний датчиков MAP 080 и 815 существуют. 3. Разница сильнее проявляется при малых оборотах двигателя и малой нагрузке на него. 4. При увеличении оборотов двигателя и нагрузки на него, разница между показаниями датчиков исчезает. 5. Создается впечатление, в старом датчике более жесткая мембрана. 6. Одна уплотнительная резиночка на новом датчике, как-то не внушает особого доверия, тем более вставился этот датчик в посадочное отверстие очень легко. Не исключено, что с новым датчиком возможен подсос воздуха в коллектор, отсюда другие показания разряженности давления в нем. 7. Управлять машиной действительно стало приятнее.

Может лучше "Обороты двигателя - Давление/напряжение"??? Сегодня замерю. Хочу машину перед этим помыть, а то к бочине машины не прислониться. Пока буду переставлять датчики - весь измажусь. Замеры буду производить тот который стоит с завода: 080 и новым 815. Есть у кого еще какие датчики для замера в Питере еще? Сегодня буду в районе Васьки, Петроградки и на севере города.

Да, конечно, я рассказывал про стартовый режимы. Обманку чаще всего ставят именно для запуска двигателя в сильные морозы. Про обманку температуры при обычных режимах работы двигателя, я еще не сталкивался с этим, хотя слышал про это. Небольшое лирическое отступление от рассматриваемой темы было сделано, чтобы рассмотреть эту ветвь связанную именно с датчиком температуры, для исключения этого направления. В самом начале я ошибся, наивно предполагая, что в датчике есть датчик температуры, который если-бы он там был, то его нельзя было-бы исключать при сравнении этих датчиков. Сейчас, когда выяснили, что его там нет, задача сильно упрощается, и ветку связанную с датчиком температуры можно отбрасывать.

Это обычно делают в морозы, чтобы контроллер при очень низких температурах буквально не заливал свечи большим количеством бензина. Способность к испарению бензина в морозы ниже, к тому же в контроллере стоит обратная зависимость количества подаваемого топлива от температуры ОЖ. Вот свечи на морозе и заливает быстрее, чем двигатель заводится. На многих моделях - это единственный шанс завестись в большие морозы. После того как двигатель заведен, его переводят на штатный датчик температуры и двигатель продолжает работать в штатном режиме.

Да, действительно, я ошибся. Он трехконтактный, значит датчика температуры в нем нет. Если-бы он был с четырьмя контактами, то датчик температуры в нем присутствовал. Многие датчики MAP идут с датчиком температуры, вот это и сбило с толку. Свой датчик я еще не распаковывал, поэтому количество контактов в живую не видел. PS: раз в нем датчика температуры нет, то задача сравнения показаний двух датчиков значительно упрощается. Достаточно будет построить две кривые, а не поверхности.

Прежде чем что-либо припаивать к нему, или к жгуту проводки, их нужно сравнить. Может быть у них значения кривых настолько будут отличаться, что простым подтягиванием выходного напряжения в ту или иную сторону не даст никакого практического результата. Тем более в данном датчике находится еще датчик температуры, у который тоже нужно будет смотреть выходные значения. Может дело именно в датчике температуры, в самом датчике давления все в полном порядке.

Да я уже нашел информацию про них. Выше все написал, что их можно сравнить между собою обычным тестором, т.е. померить напряжение на выходе. Может быть путем добавления простого сопротивления в цепь, мы сможем плавно ездить и на штатных датчиках. Но это уже после того, как сравним графики зависимости напряжения от давления обоих датчиков и найдем разницу в их показаниях.

Принцп действия датчика основан на изменении сопротивления тензорезисторов, которые приклеены к мембране. После них стоит операционный усилитель, который и переводит в аналоговое значение на выходе давление коллектора. Их можно сравнить обычным тестором, т.е. подать питание на них и мерить напряжение на выходе. Нужно только два датчика, два тестера и можно сделать выводы о разности выходных величин.

У меня есть торке и два датчика. Время будет запишу и того и того показания. Попробую их сличить между собою. Валерий, у Вас есть схема этого датчика? Он простой аналоговой подпружинненой мембраной и переменным резистором регистрирующим перемещение этой мембраны в виде изменения сопротивления на выходе? Тогда разницу датчиков легко будет измерить простым тестором. Или они цифровые, и общаются по какой-нибудь протоколу I2C с контроллером двигателя. В принципе, могу и такое считать с них. Подцепить одновременно оба датчика к компрессору или вакуумному насосу, и посмотреть их одинаковость выдаваемых значений. PS: Народ, кто в Питере уже заменил свой датчик на "правильный", отдайте свой старый на эксперименты, с возвратом?

Вот как раз при его поломке она становится не только вялой на низах, но и дергается. Не так конечно как, сейчас при датчике 080 у меня, а сильнее. Контроллер ориентируется на угол открытия дроссельной заслонки, и апроксимирует давление во впускном коллекторе относительно ее. Естественно эта апроксимация не очень точна. Другой разговор, что датчик этот есть, проходит все тесты системы, т.е. контроллер его не отбраковывает как неисправный датчик, но его показания не соответствуют действительности, т.е. ТТХ датчика и контроллера не совпадают.

Еще не факт. Может с новым произойдет плацебо-эффект и машина заработает лучше?

Вчера забрал датчик 96893815, выглядит в точности как на картинке выше. Сегодня буду ставить. Отпишусь по результату....

Успел на Экзисте заказать его за 1000. Подождите, не торопитесь, цена должна будет упасть. Неделю назад мониторил цену ремкомплект задних суппортов, цена за четыре резинки подскакивала на отметку в 3300 руб. Сейчас их заказал за 1300руб, но все равно дорого. Ждать уже не могу - задние суппорта уже серьезно подклинивают, нужно их срочно делать.

У меня датчик 25184080. Разгон не равномерный, ступенька есть. Посмотрел по каталогам: действительно этот датчик идет и на лачетти, круз, авео.

Цена очень зависит от редкости какого-либо товара. Если датчик перестали вообще выпускать, естественно его количество на складах будет неуклонно падать. По законам маркетологов, если на что-то есть высокий спрос, но при этом этого товара наблюдается дефицит, то цену на данный товар можно сильно задирать, кому нужно, его все равно купят. Поэтому высокая цена - это всего лишь результат желания маркетологов немного заработать.

Аналогично.... ну не знаю я как выглядела Самара Балтик... В гугль не полез.

Все верно. Ток большой для заряда через это не пустишь, т.к. сгорит предохранитель. Ограничивали ток этой самой лампочкой, т.е. включали сначала через нее, но когда она переставала светится, подключали уже напрямую. Лампочку включали на другой машине, у которой замок на водительской двери представлял из себя простую контактную группу, и для открытия водительской двери все равно требовалось напряжение для срабатывания актуатора. Многие кстати, убирают специально эту связь, чтобы при провороте личинки замка, в машину все равно было не попасть.

У Вас явно что-то не штатное стоит. В штатный иммо работает по принципу Rfid карточек, т.е. ей для нормальной работы батареек не нужно. Батарейка в штатном ключе нужно исключительно для открыть/закрыть машину, и на работу двигателя никак не сказывается.

С отправкой неисправного климата, вроде как со мною договаривались.

Не знаю, поможет-ли это Вам, но на предыдущей мой машине КИА Маджентис, был точно такой-же приводной ремень, который один передавал крутящий момент на ГУР, помпу, генератор и компрессор кондиционера. Из-за того, что боковой грязезащитник у колеса был неудачной конструкции, от колеса летело в сторону ремня достаточно много грязи. В результате мелкие камушки попадали в канавки ремня и он начинал свистеть и цокать. Звук очень был похожим на выходом из строя подшипников роликов. Замена ремня давало покой и тишину на следующие 25 тыс.км, но потом звук появлялся снова. Свист и цоканье ремня, когда приходило время его замены проявлялось не сразу, сначала на холодную и тихонечко, по мере прогрева двигателя - пропадал. Потом через пару тысяч км он становился все сильнее и сильнее и после полного прогрева двигателя не пропадал. Так и мучился я с ним, меняя каждые 25 тыс.км, воспринимая его как расходный материал. Так что перед заменой ремня, снимите старый, прочистите канавки от мелких камушков застрявших там и попробуйте его поставить на место. Возможно все звуки умирающих роликов исчезнут.

Это плохо. Видимо действительно ШРУС. Что говорили мастера на диагностике подвески, когда видели этот люфт?