tsergey

Смотрю на эту фотографию и вижу продольные риски, это норма получается, в этом месте нет выработки? К чему спрашиваю, когда скидывал у себя поддон светил фонариком снизу на стенки цилиндров под поршнем, видел похожие риски с обоих сторон цилиндра в этом месте, перпендикулярно оси коленвала, на всех 6-ти цилиндрах присутствовали.

Нет не оригинал, а всё что угодно, но и в том числе и то что могут положить и в оригинальную коробку. Была тут информация https://www.drive2.ru/b/2916494/

Спасибо за информацию, головоломка однако... Что ещё может в моторе хрустеть как разваливающийся шариковый подшипник? вкладыши такой звук издавать не могут мне кажется. Решил махнуть маслонасос заодно, нацарапало риски на роторе, статоре и постеле.

Делал ещё такой эксперемент, на только -что заглушенном двигателе проверял цепь, по-идеи она должна быть натянута как струна, (раньше у меня так было я помню) так-как давлением масла должно было натянуть её, и оно не могло быстро спасть. Но у меня она тоже прослаблена, сразу после остановки двигателя, болтается. Если нажать на цепь пальцем между верхним успокоителем и звездой, чувствуется как она вытягивается и уходит вниз, провисая над верхнем успокоителем.

Понял, ладно посмотрим, запчасти заказаны уже, всё-равно разбирать буду теперь, лучше исключу сразу этот вариант, чем потом гадать от чего идет такой звук...

Я так понимаю Daewoo, это не производитель запчастей, это упаковщик зап.частей, как например Parts-Mall. Бренд не принадлежит заводу Daewoo, которые делает автомобили, это левый бренд. Поэтому в коробку тебе могут положить запчасть хорошую, как и в коробку GM, а могут и не очень, смотря от какого поставщика получат.

Спасибо. Скинул сегодня поддон, стружки в поддоне не обнаружил. Зато трубке маслоприемника изнутри нашлось приличное количество металлических обрезков. Они намагнитились и прилипли изнутри к трубке. По форме похожи на отрезанные кусочки тонкой проволоки 6-7 мм. в длину, все одинаковой длины и толщины, прилипают к магниту. Я так понял, что это слизанные вершины звезд шестерен. Разобрал маслонасос, на роторе есть глубокие задиры, буду менять. Затем подлез эндоскопом к гидронатяжителю и вот что увидел. Механизм фиксации штока гидронатяжителя не фиксируется, шток гуляет сам по себе на полную длину. Вот такие дела, из-за этой маленькой финтифлюшки теперь разбирать пол- движка)) Буду менять все звезды, и направляющие + маслонасос.

Понял, спасибо, в выходные буду скидывать поддон, обнаружил мелкую стружку на крышке маслозаливной горловины, видимо цепью её туда забросило вместе с маслом, надеюсь что это обмолы от звезд, а не от вкладышей. Проверял на только что заглушенном двигателе, цепь так же болтается. Еще если пальцем надавить в промежуток между верхнем успокоителем и звездой, цепь продавливается вниз и вытягивается. Вытягивается так, что кажется её можно снять со звездочки пальцами.

Добрый день. Помогите определиться с причинами странных звуков из мотора. Морально готовлюсь к худшему но надеюсь на лучшее. Вообщем машина 2011 года 109 тыс пробег, двигатель 2.0. Звук появился год где-то назад, был тихий ели различимый как хруст изношенного шарикового подшипника, тогда грешил на натяжные ролики, думал поменять в следующем году. По весне начал замечать усиление этого хруста, полез в яму прислушился, скинул ремень гены - оказалось не ролики. Звук идет от поддона картера, ближе к маслонасосу, более слышен в задней части двигателя. Взял палку-слушалку не смог определить источник. Опишу звук так. - на холостых, похож, на крутящийся подклинивающий шариковый подшипник, по громкости не постоянный, может быть через раз, может щелкнуть, лязгнуть, хрустнуть но в общем синхронен движению коленвала. На холодном двигателе он менее заметен, на горячем усиливается, появляются хрусты. Грешу на цепь, и звезды, но в подозрении и вкладыши. Вскрывал фильтр масленный, зиму отработавший, осматривал фильтрующий элемент. В нем нашел 4-5 кусочков тонкой алюминиевой фольги, с рваными гранями 3 на 4 мм шириной, к магниту не магнитились, ну так стружки не видно, ни в масле ни в фильтре. На этом видео, этот звук похож на трещетку, проявляется при сбросе газа с 1800 до 1000 оборотов. Кстати, цепь болтается как сопля, у всех так? Что думаете парни? У кого-нибудь такое было?

Подходит ли она на 2.0 движок?

Есть такой же звук, слышно когда откроешь окно, скорость увеличиваешь звук учащается, потом пропадает, решил что колодки подтирают, думаю тормозной диск кривоват у меня

В общем, где-то проскакивала информация что нам подходят опорники Torque SB1123, - так вот, во всяком случае на рестайлинговые модели они - НЕ ПОДХОДЯТ! Ставятся нормально, посадочные диаметры совпадают, но при повороте колеса их закусывает, и происходят щелчки. Торки выглядят так, слева - Torque справа - SKF А вот опорники SKF (VKD75003T) на рестайленговые подходят идеально, они выглядят в один в один как оригинал. В комплекте идет сразу 2 шт. Слева - SKF, справа - оригинал Вскрываем опорники и убеждаемся что и в опорниках SKF и в оригиналых опорниках не хватает шариков Логический вывод напрашивается сам собой - ГМ кладет в коробку подшипники SKF и продает 1 штуку по цене 2-х Я лично сделал из старых ГМ подшипников, - донора шариков для SKF А вот Торки честно положили все положенные шарики на место

Fish, Сочувствую этой неприятности, какой пробег у автомобиля был? Колено пострадало? переберите обязательно маслонасос тоже.

masta_10, не определились с диагнозом? тоже глухие удары про троганье и переключении с первой на вторую, не всегда но если чуть быстрее сцепление отпускаешь, так же при троганье назад. Если поддомкратить одно колесо на 1 скорости, и покрутить его по часовой стрелке и против, свободный люфт по кручению составляет градусов 45-50. У вас как?

горец, сочувствую. Если без капиталки то вариант один - избавиться от машины. Если хотите ездить на ней - то только капиталка, и чем быстрее тем лучше. Практика с подобной проблемой по 2.5 мотору неутешительная

Nakamura, На моей машине прошлый хозяин говорил что сам прошивал на евро2, нужен кабель, паяльник, ноут+ прямые руки. Так же надо найти человека, который вам сделает новую прошивку, из вашей старый прошивки. Последний пункт при любом раскладе делается за деньги. Мне кажется проще поехать в близлежащий более-менее большой город и прошиться у специалиста.

Покатаешься месяца два, позаправляешь машинку, и эпика со своим расходом бензина покажется просто божей коровкой)) 18 литров в городском цикле расхода у галанта не предел. Мои знакомые избавились от галанта по причине - надоело заправлять...

Кто еще сомневался насчет тонкой стенки между цилиндрами? https://www.youtube.com/embed/4BfPNOZAyxI

Как вариант попробовать фильтр тонкой очистки заменить, под правым колесом, может забился?

Мнение знающего человека

Жирный Тони Тут очевидно, что такой нагар образовался от жора масла, который происходил в последние месяцы перед смертью мотора. То-есть не бензин тут виноват, а задиры и эллипсность цилиндров, через которые просачивалось масло в камеру сгорания. MIKHALYCH Не представляю как пары бензина могут растворить масленную пленку, учитывая их ничтожность в объёме всасываемого воздуха. Я помню свою классику, где можно было стартером крутить до оппупения, просто реально заливая свечи и всю камеру сгорания бензином, и после старта на цилиндрах задиров не происходило

Sergii К особенностям эксплуатации можно отнести - провернутые вкладыши, т.е не уследили за уровнем масла, заклинил маслонасос или забились маслоканалы от плохого масла. А вжарить на двигателе пару раз (или без этого) и он развалился - уже конструктивный просчет. Аллюсиловые гильзы залиты в алюминиевый блок, теперь сравните толщину алюминиевого тела стакана блока, в которой сидит гильза, со стороны охлаждающей рубашки и со стороны соседней гильзы где находится самая термонагруженная часть гильзы. Дай бог, чтобы толщина слоя алюминия между гильзами была хоть 3 миллиметра. Как говорится - где тонко, там и рвется. Задиры образуются от того что цилиндр приобретает эллипсность в результате перегрева.

Мое мнение - что мотор 2.5 стал жертвой маркетинга, и поэтому менее надежен чем его 2.0 собрат. Вспомним, что сначала был рожден мотор 2.5, который устанавливался на поздние модели эванды (посмотреть бы на эвандеклубе частоту отказов этих моторов?) И вот теперь - чем всегда гордились корейцы, что писали во всех буклетах? - это тем, что это уникальный, самый!!! короткий в ширину 6-ти цилиндровый рядный мотор, что позволяет воткнуть его поперек двигательного отсека, давая невиданный комфорт и низкие вибрации. А как сделать самый короткий двигатель? технически это можно сделать следующим образом - уменьшив диаметр поршня, и уменьшить межпоршневое расстояние. Уменьшая диаметр поршня - мы уменьшаем объём цилиндра. Но премиум двигатель ни как уж не может быть объемом меньше 2.5, иначе это несерьёзно. Выход - увеличить ход поршня, догнав объем до 2.5л. Но увеличивая ход поршня, мы вынуждены делать шатунную шейку тоньше или делать больше её подъём. А делая шатунную шейку выше или тоньше - мы уменьшаем прочность коленвала на излом по середине, темболее такого длинного как 6-ти цилиндрового. Но самое большое зло - это оказалось межпоршневое расстояние. Чтобы уменьшить межпоршневое расстояние, корейцы сделали очень! тонкую стенку между соседними цилиндрами. В этом и кроется, по моему мнению, ненадежность 2.5 мотора - стенка между соседними цилиндрами тонкая и происходит локальный её перегрев в этом месте, деформация, вплоть до того - что она может треснуть. Если бы они сделали хотя-бы косую сверловку в этом месте для протока охлаждающей жидкости, уже было- бы легче, но там для этого просто нет места. Потом появился конструктивно почти такой же, но мотор 2.0 - в нем они исправили эти огрехи. Уменьшили ход шатунной шейки коленвала и главное - увеличили толщину стенки между соседними цилиндрами. Толщина стенки между соседними цилиндрами и локальный её перегрев - по моему мнению, главная проблема 2.5 мотора.

Epica 2011 года на ручке. Поделюсь опытом замены ступицы без снятия датчика АБС на рестайл модели. Правая передняя ступица умерла на пробеге 96т. На наши рестайл. модели идеально подходит не орегинал ступица от её дорестайл, под номером IJ113016 - оставив старый датчик АБС на месте от старой ступицы. Хорошая замена, с учетом цены, которую мне назвали, на ресталинговую ступицу 8200, а дорестайл ступица IJ113016 мне обошлась в 3500. Разница всего лишь в датчике, и по слухам, на конвейер поставляли ступицу именно этого производителя. Теперь опишу как поменять ступицу оригинальную с рестайл модели - на ступицу IJ113016: Домкратим машину снимаем колесо. Садим кого-нибудь жать тормоз, а сами срываем и откручиваем гайку ступицы, раскернив ее прежде. Снимаем тормозные суппорты. Откручиваем болт крепления тормозного диска снимаем его, если он закис, обстукиваем через деревяшку. Ослабляем болты ступицы. Дальше поворотный кулак лучше снять, так будет проще, но можно пытаться не снимая. Откручиваем крепление рулевого наконечника, нижнюю шаровую, стойку, и защиту тормозного диска, отключаем разъем АБС. Вынимаем кулак, и несем его на верстак. Дальше самое сложное - извлечь ступицу из кулака. Откручиваем болты ступицы, ступица сильно закисает в кулаке, поэтому проливаем вдшкой. Но еще сильнее закисает кольцо с датчиком АБС, с обратной стороны ступицы. Этим мы и воспользуемся. Датчик закисая и прилипая к кулаку идеально сохраняет свою ориентацию и посадку относительно ступицы. На него вдшку НЕ льём, так как он должен остаться у нас в этом положении и не сдвинуться. Берем острозаточенное зубило, и обстукиваем вокруг ступицы по ее кромке и месту прилегания её к кулаку. Если нам повезло, то ступица отойдет от кулака. Если нет - придумываем другие приспособы. Важно не бить с обратной стороны сзади ступицы молотком, чтобы не повредить кольцо с датчиком АБС. Когда ступица отошла, вынимаем её из кулака, при этом она отсоединится от кольца с датчиком и выйдет без него. Кольцо останется приржавевши внутри кулака. Дальше хорошо отчищаем кольцо с датчиком изнутри от остатков ржавчины и мусора. Берем ступицу IJ113016 и отверткой снимаем с неё металлическое кольцо с АБС. В таком виде, без датчика, вставляем в ступицу, насаживаем и притягиваем её болтами. Новая ступица должна идеально сесть относительно старого закисшего датчика АБС внутри кулака. Собираем всё в обратной последовательности. Ну и в конце, радуемся новой ступице, работающему датчику, отсутствию ошибок, и сэкономленным деньгам Роман622, попробуйте мой способ, если ещё не раскурочили датчик, поидеии, optimal 251772 должна быть подобна IJ113016 по конструкции, если совпадает размер кольца датчика по высоте.