Кто удалял катализаторы?

[Peters 0]

у цилиндра и поршня разный линейные размеры и объемы материала, поэтому расширяются они неодинаково, да и материал у них все-таки разный. Именно поэтому и оставлен достаточно значительный тепловой зазор, который компенсируется компрессионным кольцом.

 

Не интересовался, что там у Эпики, но в "никасиловых" движках BMW тепловой зазор - 0,02 мм. Не такой уж и значительный. Впрочем, подозреваю, что у Эпики примерно такой же...

 

Хрулёв:

 

Цельноалюминиевые блоки цилиндров появились приблизительно в те же годы. Технологию их производства отработала немецкая фирма Mahle. Суть идеи заключается в том, что сохраняется пара «железо-алюминий» для поршня и цилиндра, но при условии, что цилиндр выполнен алюминиевым, в то время как алюминиевый поршень гальванически покрыт тонким (0,02- 0,03мм) слоем железа.

 

Теперь все встало на свои места: поршень в цилиндре не заклинит, зато тепловое расширение цилиндра и поршня практически одинаково. Тогда рабочий зазор не будет «гулять», и его можно сделать очень малым (0,01-0,02 мм), не боясь возникновения задиров и «прихватов». Значит, ресурс деталей повысится, по крайней мере, в 1,5 раза.

 

 

 

Сначала, все-таки будет сухой контакт поршня о цилиндр, а при дальнейшем увеличении перегрева и короблении цилиндра, возможно и заклинит. Но до этого может и не дойти (к примеру, изменился режим работы двигателя), а задиры уже в наличии.

 

Я что-то другое писал? Речь была о том, что гильзы от перегрева так согнёт в дугу, что поршни заклинит.

 

Основное тепло от поршня отводит масло, а от цилиндра - ОЖ. Условия работы этих частей очень разные.

 

 

трещины - это уже конечная стадия, предыдущие завершены.

 

Основное тепло от поршня отводят кольца.

[Андрей Евсеев 0]

Основное тепло от поршня отводят кольца.

Возможно у бензиновых нет, не знаю, но на дизелях видел специальные форсунки, подводящие масло к внутренней части юбки поршня для его охлаждения.

[prud35 6]

фильтр салона - ну на хрен

 

 

Ну это через край уже...неужели гм фильтр в разы лучше???

 

А про каты на старых машинах ?или их тоже жм ставить предлагаете???

Изменено 10 сентября, 2013 пользователем prud35

[ZSB 0]

у цилиндра и поршня разный линейные размеры и объемы материала, поэтому расширяются они неодинаково, да и материал у них все-таки разный. Именно поэтому и оставлен достаточно значительный тепловой зазор, который компенсируется компрессионным кольцом.

 

Сначала, все-таки будет сухой контакт поршня о цилиндр, а при дальнейшем увеличении перегрева и короблении цилиндра, возможно и заклинит. Но до этого может и не дойти (к примеру, изменился режим работы двигателя), а задиры уже в наличии.

 

Основное тепло от поршня отводит масло, а от цилиндра - ОЖ. Условия работы этих частей очень разные.

Получается, что гильзованные моторы должны ходить намного дольше?

 

 

Андрей Евсеев, вы видели мое видео, как поршень болтается? Этот мотор сам приехал в сервис, поршень не клинил (а он в таком состоянии проехал более 2000 км), видимо вот вот должен был заклинить, при заводки уже было бульканье его..

 

Споры, споры, споры...а факты, фото, видео тютю

 

Я до своего как нить доберусь разобрать и сдать на металлолом, но как у знать грелся ли он, изменился ли поршень, и вообще причину? Признаки? Куда смотреть? и тд.

[Андрей Евсеев 0]

Получается, что гильзованные моторы должны ходить намного дольше?

теоретически, да. Всегда компромисс, между разными решениями: надежность, ремонтопригодность, вес, технологичность...

 

 

 

Андрей Евсеев, вы видели мое видео, как поршень болтается? Этот мотор сам приехал в сервис, поршень не клинил (а он в таком состоянии проехал более 2000 км), видимо вот вот должен был заклинить, при заводки уже было бульканье его..

 

Споры, споры, споры...а факты, фото, видео тютю

 

Я до своего как нить доберусь разобрать и сдать на металлолом, но как у знать грелся ли он, изменился ли поршень, и вообще причину? Признаки? Куда смотреть? и тд.

так я и не говорил, что обязательно заклинит, наоборот: скорее задерет цилиндр. А дальше, поршень будет вырабатывать в цилиндре наиболее удобную для себя форму. Масло этому более способствует, чем заклиниванию.

 

На твоем пробеге (на новом моторе, если в объявлении реальный пробег) это более чем удивительно, и я склоняюсь к тому, что был либо производственный брак, либо ты чего-то не знаешь про авто во времена первого владельца.

 

P.S. Споры действительно ни о чем, каждый случай имеет индивидуальность. А факты... - всего лишь инструмент в руках выносящего на основании их личное субъективное мнение.

[ZSB 0]

На твоем пробеге (на новом моторе, если в объявлении реальный пробег) это более чем удивительно, и я склоняюсь к тому, что был либо производственный брак, либо ты чего-то не знаешь про авто во времена первого владельца.

 

Пробег думаю реальный (я брал с пробегом 4000 км) - судя по кузову и салону, на гильзованном уже проехал тыщ 9 км.

 

скорее задерет цилиндр. А дальше, поршень будет вырабатывать в цилиндре наиболее удобную для себя форму. Масло этому более способствует, чем заклиниванию.

 

Вот у меня задиры и есть и поршень видимо выработал себе эллипс в цилиндре, если конечно не от перегрева повело...хз короче. Вопросы открыты

[Андрей Евсеев 0]

Вот у меня задиры и есть и поршень видимо выработал себе эллипс в цилиндре, если конечно не от перегрева повело...хз короче. Вопросы открыты

в нормальной эксплуатации цилиндр так же приобретает эллиптическую форму, как в следствие износа, так и деформации от постоянного бокового воздействия поршня на цилиндр. Поэтому при ремонте цилиндры растачивают (но наш двигатель этого не предусматривает, а жаль. все было бы намного проще) под новый рем.размер, восстанавливая цилиндричность с компенсацией новыми поршнями и кольцами.

[Peters 0]

Получается, что гильзованные моторы должны ходить намного дольше?

 

При неправильном обслуживании - да.

 

 

Андрей Евсеев, вы видели мое видео, как поршень болтается? Этот мотор сам приехал в сервис, поршень не клинил (а он в таком состоянии проехал более 2000 км), видимо вот вот должен был заклинить, при заводки уже было бульканье его..

 

То, что поршень болтается, в первую очередь может говорить об "отсутствии" колец. Поломаны, канавки в поршне разбиты, закоксованы... Если даже новый поршень без колец вставить в новый цилиндр, его "верхушка" будет болтаться, как у тебя на видео. Ведь тепловой зазор измеряется между нижней частью "юбки" поршня и цилиндром, а диаметр жарового пояса поршня заметно меньше диаметра цилиндра. И если на изношенный поршень одеть новые кольца, он практически не будет болтаться при попытках "расшатать" его в цилиндре, даже если тепловой зазор выше максимально допустимого. Правда, это продлится очень недолго, канавки быстро будут разбиты, и через несколько сотен километров всё вернётся на круги своя...

 

Я до своего как нить доберусь разобрать и сдать на металлолом, но как у знать грелся ли он, изменился ли поршень, и вообще причину? Признаки? Куда смотреть? и тд.

 

Честно говоря (не знаю, что было у тебя - по телефону лечить глупо), чаще всего проблемы бывают из-за масла.

 

Больше всего нагревается жаровый пояс поршня. Первое, через что тепло может отводиться оттуда - верхнее компрессионное кольцо. Когда оно новое, то хорошо прижимается и стенке цилиндра, и к поршню. Соответственно тепло от жарового пояса к стенке цилиндра, и далее в систему охлаждения проводится нормально. Если кольцо изношено, поломано, закоксовано ("залегло"), то плотный контакт пропадает, и поршень начинает сильнее греться. соответственно, сильнее расширяется, тепловой зазор пропадает, далее - задир, прихват, клин...

 

Если масло не подходит по характеристикам (а это не только вязкость "5W30", ещё масса параметров), либо давно не менялось, в масло попадал антифриз, или просто масло "левое", то кольца могут закоксоваться, и при попытке хорошо "дать овса" движку может проявиться то, что описано абзацем выше.

 

Часто как делают - берут масло, читают: "синтетика, 5W40, допуск SL, или SN, что ещё надо? А на масле мелким шрифтом написано АСЕА А1, у которого HTHS (высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига) - 2,9, или ещё хуже - ILSAC GF-3, где HTHS может быть 2,6 - и всё... Осталось "дать коксу" по жаре, и усё... Двигатель в утиль. Масло при этом будет нормальным, только предназначенным для "энергосберегающих" двигателей (фордовский допуск на канистре ), где другие зазоры, другие материалы... И потом начинаются разговоры - "двигатель Эпики - дерьмо..."

 

Это ещё про "левое" топливо разговора не было...

[ZSB 0]

Я масло лью только с допусками GM в этот мотор, в прошлый мне поменяли прям после покупки, я даже и не думал (после японки), что Эпушкин мотор такой хлюпенький)) Может пока гнал в свой город (250 км) масло и сделало свое дело... Хотя стуки появились где-то через через месяц (или около месяца) после покупки....

[oleg1977 0]

Я УДАЛИЛ КАТАЛИЗАТОРЫ ПОСЛЕ 120 ТЫС.КМ И ЗАМЕНИЛ НА ПЛАМЯГАСИТЕЛИ С ОБМАНКОЙ, ВЫБИЛ РАЗЛОЖИВШИЙСЯ КЕРАМИЧЕСКИЙ КАТ И ВВАРИЛИ ТРУБКУ С ОТВЕРСТИЯМИ 9 ПЛАМЕГАСИТЕЛЬ) И НА ЭТОМ ЧЕК ПОГАС, НО КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА ПОКАЗАЛА ПЛОХУЮ РАБОТУ ВЕРХНЕГО ЛЯМБДА ЗОНДА,

ЦЕНА ЗАМЕНЫ КАТОВ - 12000 РУБ

ЦЕНА ЛЯМБДА ЗОНДА - 3100 РУБ

ШЕВРОЛЕ ЭПИКА 2,5 Л - 2007 ГОДА

[oleg28031977@yandex.ru 0]

Эпика 2.0 11.2011 6АТ LT. Пробег под 70 тысяч км.

За все время, 3 раза менял верхние лямбды.

Неделю назад появилась ошибка по нижнему датчику, за катализатором.

Предвидел два варианта: либо датчик, либо начал умирать катализатор.

Начитавшись форум, решил не испытывать судьбу с катами и заменить их на пламегасители (боясь угробить двигатель).

Чтоб не ставить обманки и хоть немного увеличить динамику, принял решение предварительно прошить.

Прошил у Паулюса. По прошивке отпишусь позже.

На следующий день поехал вырезать каты в "Автовыхлоп" на Нагатинской.

Что я пережил за эти 4,5 часа, словами не передать.

В самом начале мне начали отрывать тепловой экран со словами - "один хрен нормально не держится".

И хотелось что-то сказать, но было уже поздно.

Подлез посмотреть как крепится катализатор и вообще не понял, как подобраться ко всем этим 14 гайкам.

Вообщем более двух часов парень на ощупь все откручивал. Чтоб облегчить хоть немного доступ, открутил так называемую "черепаху" которая находится на двигателе, поотсоединял кучу проводов.

Черепаха не слазит, мешает железное крепление от двигателя, - просто погнул его не откручивая за 1 сек.

Говорю, назад-то соберем? Ответ - конечно, главное чтоб запустилась..........

Что было делать, сказать "собирайте обратно"?!. Какой уже был смысл, когда уже все итак разобрано. Да и где гарантии, что в другом сервисе сделают лучше. Вообщем просто стоял и смотрел.

Парень изранил себе руку. Кровь течет, он разбирает.

И его жалко и машину жалко.

Вообщем снял. Отрезал каты и приварил пламегасители FOX (или как-то так) быстро и как мне показалось вполне качественно.

Кстати, один кат был почти как новый, а на втором было как три небольших пореза (трещинки) на сетке.

Вообщем начали собирать. В итоге две гайки уронили куда-то и черепаха осталась без двух гаек крепления, как я понял - впускного коллектора.

Отдал 13 штук. Дал парню 500р на чай и уехал.

Первые несколько километров было как-то не свежо в салоне (как-будто не хватает кислорода) и я даже открыл окна. К вечеру уже стало нормально.

Это было вчера. Приехав сегодня с работы открыл капот и понял, что тепловой экран нужно однозначно ставить. Провода становятся "жидкие", а ведь там еще и шланги.

Новый экран стоит 4000р. Уже заказал. Правда крепить его уже надо будет не на 5 болтов, а только на 3 т.к. 2 ушли вместе с катами. Надеюсь болтаться не будет.

Машина громче не стала, но на холостых, когда держишь тормоз стал чувствовать вибрацию двигателя, чего раньше не замечал.

Вот такие вот дела...

[egregor 1]

Да, не очень как-то в профессионально выглядит процесс. А как в целом динамика авто изменилась? Чек погас? Коллектор впускной обязательно на все гайки посадите.

[oleg28031977@yandex.ru 0]

Чек погас после прошивки, до удаления катов.

Динамика немного возросла после чипа, на низах стало ездить чуть интереснее.

По расходу пока ничего не скажу. Прошел только день.

Пока не поставлю тепловой экран ездить не буду. Поэтому отпишусь через недельку.

Удаление катов, по ощущениям на динамике никак не сказалось. (но я этого и не ждал)

[ALEKSEI-34 0]

Я бы за такую работу руки оторвал, и он бы еще должен остался.Кошмар !!!! Разворотил пол машины и 13т.р сорвал

В самом начале мне начали отрывать тепловой экран со словами - "один хрен нормально не держится".

И хотелось что-то сказать, но было уже поздно.

Подлез посмотреть как крепится катализатор и вообще не понял, как подобраться ко всем этим 14 гайкам.

Вообщем более двух часов парень на ощупь все откручивал. Чтоб облегчить хоть немного доступ, открутил так называемую "черепаху" которая находится на двигателе, поотсоединял кучу проводов.

Черепаха не слазит, мешает железное крепление от двигателя, - просто погнул его не откручивая за 1 сек.

Говорю, назад-то соберем? Ответ - конечно, главное чтоб запустилась..........

 

 

 

Новый экран стоит 4000р

 

И заставил бы его новый экран покупать, чтоб в следующий раз головой думал

[Wolverine 0]

приварил пламегасители FOX

 

а что за модель? вварил вместо катализаторов или внутрь банок вмастрячил ?

[oleg28031977@yandex.ru 0]

Пламегасители вварили вместо катализаторов.

На корпусе пламегасителей было выдавлено слово "FOX", это все что я могу о них сказать.

[VLZZZ 1]

было выдавлено слово "FOX"

 

лиса значит!

[mihaylovich79 0]

В прошлом году в сентябре. каты сняли, аккуратно все раскрутили, защитный экран само собой на месте остался. да и намного дешевле это все вышло чем у Вас в столицах! а каты просто высыпали. сварщик их с боку раскрыл, высыпал, и обратно заварил...все работает отлично, пробег после этого тыс.20..бодрее конечно машинка стала. джеки чан горит...можно заклеить его изолентой что бы не отвлекал)

[afako 0]

Удалил каты в сервисе на мкаде за можайке напротив кунцевского рынка. Правда кол лекторы снял у знакомого, сделали индивидуальный пламягаситель. Машина стала на порядок резвее, правда вылезла другая проблема, надо менять масло съемные колпачки...((((((

[zeka 0]

А как определил, что маслосьемные надо менять

[nickni 0]

это точно,руки пообрывать. мне сняли заварили трещины на фланцах кат-ов и вернули за 3,7т. сорвали две шпильки ,все заменили. экран вернулитоже обратно. сверху снимали только пластиковую крышку и два шланга. поменяли постебанную гофру за 1,5 р. последствия села и проваленного моста через Дон. пробег 75 т.

[maks1374 0]

Удалял на своем Шевроле катализатор в Челябинске. Если кому полезно будет, вот компания: Дакар74

Удалили физически, зделали чтоб ошибка по катализатору не горела. Поставили обманку, она не пустая а с наполнителем. Работает все хорошо. Так же, предлагали перепрошить мозги, и обманка была бы не нужна.. Но это намного дороже вышло бы.

[Andrey_1983 0]

далял на своем Шевроле катализатор в Челябинске. Если кому полезно будет, вот компания: Дакар74

Удалили физически, зделали чтоб ошибка по катализатору не горела. Поставили обманку, она не пустая а с наполнителем. Работает все хорошо. Так же, предлагали перепрошить мозги, и обманка была бы не нужна.. Но это намного дороже вышло бы.

 

Мне также удаляли, но я отдал 4т.р за работу (+2т.р обманки на вторые датчики), 10 шпилек сорвали и новые ставили (3 дня ковырялись), теплозащитный экран выкинули, он рассыпался, в принципе без катов он и не нужен, т.к температура намного меньше, внутрь банок от катов вварили трубу и заложили чемто негорючим, вот уже около 40т.км проехал - проблем нет никаких, расход гдето на 0,5литра упал, на низал заметно лучше берет. Катализаторы были еще совсем хорошие, хотя реальный пробег гдето 150-160т.км

Чек очень редко вылезает если в пол топнуть до 150-160км/ч и потом резко останавливаться - вылезает ошибка неправильное торможение двигателем, я сканером скидываю, но я так всего пару раз за полгода пробовал, так сказать чтоб двигатель "просрался".

Делал в Костроме автосервис Депо.

[TOMAC 0]

Кто нибудь знает где в Новосибирске можно надежно удалить катализатор и прошить на Евро-2? =) Гугл в помощь и т.д. понятно, имею в виду может кто из форума делал и точно знает.